土佐市新居の山である。クロイワヤマ。地形図





　立石地区に登山口がある。
　頂上に石土神社があって、登山道はすなわち参道になっていた。途中にある小さな鳥居が標識代わりで、尾根に出ると、かなり広く参道らしくなった。
　社の手前にも鳥居があり、小さな狛犬たちが「あ、うん」と力をこめて神社を守っていた。祠は鉄骨で小屋掛けした屋根に守られており、なんと三角点も祠のすぐ隣でやはり屋根の下にある。雨にぬれることのない三角点を見るのはこの時が初めてだった。登ったのは小雨の日だったが、屋根があるので慌てることもなかった。展望は利かない。
　植生は温帯林特有の喬木や竹林、シダなどが入り混じって育っている。

 
「私にとって冒険とは、一定期間にわたる旅もしくは持続的な努力であり、個人個人の肉体的な技倆で克服する危険と未知という二つの要素を備えたものである。それに加え、冒険とは個人が自分の意志で選んだ行為であり、そこに含まれる危険は自らに課したもので、自分以外の何物をも脅かしたりしない。」　　　　　　

クリス・ボニントン 『現代の冒険』

土佐市宇佐町の山である。ナカグチヤマ。地形図











　宇佐町民の長年の念願だった塚地坂トンネル。それを宇佐町に越えてから振り返ると、トンネルの上すこし右手に中口山の頂上部が見える。しかしそれほど顕著ではなく地図で確認すれば判る程度である。この山から中口川が流れ出し、町内の忠霊塔のそばを経て宇佐湾に到っているそうで、地元の人しか知らないささやかな山でも大山と同じ自然の営みがあるということである。山中には岩盤を伝って流れる沢や小さいながらも滝もあった。
　頂上の三角点は背よりも高いシダの中に埋まっている。私たちもその中をあえぎながら泳ぎ、かろうじて三角点を見つけた。四方を四つの石に守られた小さな四等点だった。
　シダは頂上や尾根の上部のみで、その下の部分ではツバキや樫ほかの照葉樹の疎林である。宇佐町や宇佐湾、横波半島などが望めるところもあった。

　24年後、再び、中口山を訪れた時には、三角点の周囲は開けて、そばには山名板までかかっていた。隔世の感がある。またその頃と三角点自体が換わっているようであった。以前あった守り石は今回はなくなっていた。平成の間に２回あった改測やGPS測量の際に換えられたのかもしれない


 
「七時ごろ『イエティ』がやってきた。『イエティ』のすばらしさが初めてわかった。『イエティ』を使ったおかげで、われわれの遠征隊からは、ちょっぴり冒険的なものがなくなってしまったかもしれない。というのも、『イエティ』のおかげで自分たちが孤立無援ではなくなったし、何日も歩かなければ文明社会にたどりつけないということもなかったからである。必要とあれば三〇分で麓のポカラに行けるのだ。帰路の山麓行進というやっかいな問題に頭を悩ます必要もないのだ。」　　　

マックス・アイゼリン　『ダウラギリ登頂』

　世界で6番目か7番目の高山、ダゥラギリ8167m（サンスクリット語で「白い山」）が登られたのは、8000m峰としては13番目で、残るはシッシャ・パンマ（ゴサインターン）1座となっていた。1950年、フランス隊がアンナプルナに、人類初めての8000m峰として登頂したおり、ダゥラギリをも視界に入れていたのであるが、あまりの険しさに除外されたほどのいわくつきの山で、その後も、次々と各国遠征隊と対峙したが、そのたびに退け、初登頂をはたした1960年のスイス隊は8番目の挑戦者であった。
　彼らは、この山に遠征するにあたって、ひとつの作戦を思いついた。それは中腹まで登山家や荷物を小型の飛行機を使って上げようというものであった。『イエティ』というニックネームのかわいいポーター機が準備され、登攀者たちをいきなり5200mの峠に上げ、そこで高度馴化をはかった。荷物もおおく上げられたが、やはり機械であって、上げきらないうちに雪上に墜落してしまうのだが、この初登頂の成功はやはりこの飛行機によるところが大きかったのではないかと思われる。下から多くのポーターやシェルパたちを使って荷物を上げるよりずっと早い時期に、最終アタックに取りかかることができているからである。こうして5月13日の金曜日、13名の登山家からなる遠征隊は、8000m峰の13番目の頂に8人が立つこととなった（お気づきであろうか、13と金曜日が連続するのを）。
『ダウラギリ登頂』には、この小型機『イエティ』のことに多くのページがさかれている。とくに私をうらやましがらせたのは、スイスからインドまでの、アルプス、地中海やエーゲ海をこえ、赤土の西アジアの荒野を見、そして肥沃なインド平野にはいる、低高度からの地球の旅であった。最近さわがれているスペース・シャトルなどによる宇宙の旅よりも、このような旅こそぜひ私もしてみたいと思った。

「アルビンは、頂上岩塊にハーケンを三本打ちこむと、これに、登頂のシンボルとして、短い赤いグリコン・ザイルを堅く結びつけた。いよいよおりるときがくるまで、われわれはみな写真を写して過す。クルトは映画を撮った。
　頂上には静けさがただよっていた。あの恐ろしいダウラギリの空模様も今日は沈黙している。今日はしあわせな日だった。一九六〇年の五月十三日、金曜日だった。この日、十三名からなるわれわれの遠征隊が、多くの遠征隊をこばみ続けていた目標である、第十三番目の八〇〇〇メートル峰のダウラギリに登頂できたのである！
　頂上に立ったのは六人だった。八〇〇〇メートル峰の頂上に、こんなに大ぜいの人間が一度に登ったのは初めてのことだ。（それから十日後、さらに二人登り、この遠征隊は合計六人の登山家と二人のシェルパが登頂をはたすことになる）」

マックス・アイゼリン　『ダウラギリ登頂』

土佐市と須崎町境の山である。チャウスヤマ。地形図







　下調べのとき、何人もの宇佐の人に「昔はよく登ったものだが」という話を聞いていた。期待して登った日、一人の婦人が自転車で登山口まで先導してくれた。黒潮と太陽の恵みをいっぱいに受けた土地の人はどこまでも明るく親切であった。
　登山道は荒れていて、すぐにはっきりとしなくなった。樫などの喬木の間を登る。だんだんシダも多くなってきた。やがて戦争中の、海軍の見張り台の廃墟が現れ、その先をよじ登りコブの上に出ると、目の前に小さな祠があらわれた。その奥には「石鎚なにがし」と彫られた石碑もある。横波半島やそこに架かる大橋なども喬木のこずえの上に見えた。何十年か前にはさぞよい景観だったことだろう。頂上と思われるところだが、三角点周辺はシダに埋まり、すぐに探すのはあきらめた。
　帰途、尾根をひとつ間違え反対側の浦ノ内側に下りてしまった。土地の人に昔の峠道を聞き、それを越えて帰ることになった。思わぬ回り道をしたものである。

　最初にここに来てから25年ほどして、再訪したのが、２枚目、３枚目の写真である。あれほどあったシダのヤブはすっかり消えて三角点も姿を現していた。

 
「ギーが、行動をリードする。彼はトラバースをすまし、頂稜に抜けでる幅の広いクーロアールをアタックする。太陽は、アコンカグアの背後に没して、山は再び寒気につつまれ、両足は痛みだし、両手はかじかんでくる。
　ギーはじわりじわり登って行く。斜面の傾斜は、極度にきつく、六〇度以上だが、幸いなことに、雪のコンディションは申し分ない。
　やがて、僕らは頂稜に達し、陽光に追いつく。
　幅が広く、容易な山稜のはしに、頂上が目の前にある。
　僕は、まるで子供のように泣きながら、雪の中にへなへな倒れてしまう。太平洋の風に鞭うたれ、一時間、へとへとになって歩いて、僕らはアコンカグアの山頂に登りついた。
　僕らは、よろこびをまったく感じない。感激して叫んだり、小旗を打ちふろうとも思わない。
　僕らの体は、反応を示すには、消耗しすぎているのだ。そして精神は、ものを考えるには、まるっきりうつろなのだ。」　　　　　　　　　

リュシアン・ベラルディニ　『アコンカグア南壁』

　アコンカグア6950mは南アメリカ大陸の最高峰である。1896年にははやくも初登頂されたこの山は、一般ルートをゆく限り、登頂は困難ではない。途中には小屋がたち、6700mまではロバにも登られるというから、アフリカの最高峰キリマンジャロなどと同じように、スポーツ・アルピニズムの対象とはなりにくい。
　だが、多くの登山者をすでに迎えていた北面とはうらはらに、険悪そのものの様相を見せる南壁は、逆の意味で、登攀しようとするものはいなかった。下の氷河から頂稜までの標高差3000m。つねに雪崩と落石にさらされ、岩は腐り、想像を絶するような悪場の連続する大岩壁を越えなければならない。
　1954年2月、この岩壁を足下にしようとする剛の者たちがあらわれた。このフランスからの登山隊の一行は、3週間かけてアコンカグア南壁の5200mの第二キャンプまでのザイル工作を完了し、その後、岩壁で、7日6晩をビバークで過ごして、お互いに注射などで体力を維持しながら、2月25日の午後8時に遂に頂上に達している。
　アルプス外の高峰をヴァリエーション・ルートから登攀した最初の輝かしい記録といわれているが、かれらはこれほど苦労して登ったアコンカグアを、一般ルートをつかって夜間わずか3時間半で下りおえている。

土佐市の山である。ウツガヤマ。地形図





　横波半島の最高点であり、四国八十八ヶ所第三十六番札所青龍寺をその山腹に擁している。
　斜面はざらざらと崩れ落ち、頂上にも手で持ち上げられる大きさから、不可能なものまで大小の岩片がごろごろしている。すぐ東側に3ｍほどの直径の、円形に積み上げて作られた何かの跡がある。太平洋戦争当時の見張り台の跡だろうか。周囲はツバキや樫などの常緑樹の疎林である。
　それにしても海が近い。どこかの島にいるようである。頂上にも海の音が聞こえてくる。登ったのは陽光うららかな冬の一日で、鮮やかな照葉樹の緑の中に咲くツバキの花の赤い色が美しかった。

 
「コルディイェラ・ブランカへのフランス・ベルギー合同遠征隊の特徴は、疑いもなく、その自由なところにある。隊員たちは、上からのいかなる命令にも服す必要がなかった。彼らの肩には、なんらの負担もなかった。彼らは、ただ、彼らの行動慾と、気の向くままにふるまえばよかった。
　彼らが登頂に成功するかどうかは、一に彼らにかかっていた。彼らの熱意は、義務の観念によって狩り立てられたものでもなく、責任感によって強制されたものでもなかったことは、彼らの成功によって、はっきりと知ることができる。背後にある無数の人たちが、自分たちにすべての期待をかけ、その行動を見守りつづけているとき、思い切ったことをするのは、たしかに貴いことだ。しかし、自分たちの野心におとることがないようにという一事のために、そのベストを尽くす人こそ、最も純粋な満足を知り得るものなのだ。

モーリス・エルゾーグ」

ジョルジュ・コガン　ニコール・レイナンジェ『白嶺　―コルディイェラ・ブランカ― 』

 
『白嶺　―コルディイェラ・ブランカ― 』は南米ペルーの「世界でもっとも美しい氷雪の処女峰」ネヴァド・アルパマヨ6120mとこれを取りまく未知の山々に、1951年にコガン夫妻、レイナンジェ夫妻を中心とするフランス・ベルギーの気心の知れあった親しい9名の山仲間が出かけ、見事にそのあこがれの峰に登頂をはたした記録である。
「アンデス山脈は、世界で最も長い山脈で、パナマ地峡からケープ・ホーンまで、七〇〇〇㌔の長さで横たわっている。アジアの大山脈よりは、やや高度は劣ってはいるが、六〇〇〇㍍以上の高峯を多数包含し、その最高峯アコンカグアは、七〇〇〇㍍に触れようとしている。こうした大山脈が、アルピニストにとって、情熱を傾けるべきプレイグラウンドとなったことは当然である」とリオネル・テレイも書いている。ヒマラヤのボリュームとアルプスの急峻さを併せもったアンデスの山々は、欧米の登山家たちの食指をそそり、戦前から訪問を受けていたが、とくに1950年代以後おおく挑戦されるようになった。ヒマラヤにくらべてアプローチの距離がみじかく、大きなキャラバンをくむ必要がないことが、この登山隊のようなプライヴェートな遠征も可能としたのであろう。

 
「六〇〇〇㍍の高所の氷の洞穴で、読者の皆さんは一夜を過したことがおありだろうか？もし、この経験がまだおありにならないのなら、ここがもの思うのにうってつけの場所だとは信じがたいだろう。
　だがしかし、ヤッケに顔をすっぽりつつみ、あごを両膝にのせたまま、ピッケルで掘り刻んだ低い天井に圧しつぶされそうになっている四人の苦行者は、彼らの夢想にふけっているのだ。
　各自はそれぞれの象の足（寒さから保護するために両足を入れるナイロン製の袋）に脚をつっこみ、防水性の物体となり、たった一人で、苦痛を耐え忍んでいる。人は、苦しむときには、いつも孤独なのだ。」

『白嶺　―コルディイェラ・ブランカ― 』　ジョルジュ・コガンの物語

土佐市の山である。サキヤマ。地形図





　崎山は、岬の山から岬山、崎山と変化して行ったのではないだろうか。横波半島の最先端にあり、まさに岬の山である。昔であれば船を利用しなければ、一朝一夕に達することはできなかったであろう。今は横波黒潮ラインから遊歩道を経て簡単に頂上まで行くことができる。
　天保十二年（1841）、中浜万次郎（のちのジョン万次郎）は出稼ぎに来ていたこの岬の奥、宇佐浦から、漁師筆之丞（伝蔵）の船に雇われて一月七日にかつお漁に出て遭難し、彼の数奇な冒険の半生がはじまった。生れはたしかに足摺岬ちかくの中ノ浜であったが、この宇佐浦からの船出がなければ彼の一生は平凡な漁師のそれでしかなかったはず。いわばこここそ彼の出発点といっていい。若々しい15歳の少年万次郎の銅像が、潮風を受けてなぜ横浪半島にさっそうと立っていないのか不思議である。あまりこの岬に関係のない武智半平太のそれは造られたのに。
　三角点は遊歩道から20ｍほど西に入ったヤマモモやツバキ、カシなどの照葉樹林の中にある。北の中口山の方向が開かれ、宇佐の町並みもすこしだけ見えた。頂上の近くにベンチなどが置かれた展望所があり、宇佐湾の入り口あたりから高知方面の海岸線が望める。白ノ鼻の灯台も右下方に見えていた。

 
「西風が心地よくヨットの帆を吹いて水面を矢のように走る。ヨットの上を仰いで、ゆく雲を見ていると、あらゆる労苦を忘れて心ゆくまで帆走を楽しむことができた。私たちの持っている故郷は限りなく美しく、私たちの心の中に生きている。あの山はわが恋人であり、この湖もわが恋人である。町から教会の鐘の音が静かな湖上を伝わって聞こえてきた。急いで帰る。弟が船を舫っているうちに私は自転車に乗った。」

カール・ヘルリヒコッファー『ある登山家の生涯』　兄メルクルの印象

私も青年の時代、クルーザーを手作りして土佐湾にひとりさまよい出たことがある。そのとき彼と同じようなことを感じたことであった。シングルハンドではるかな世界へ乗りだす夢もひとやすみで、いまは、おもに故郷高知の山のすみずみをザックを背に歩いている。こちらのほうが自分には性に合っているようにも思う。

土佐市の山である。頂上は414ｍの標高点。オオヒラミネ。地形図





　12世紀から15世紀にかけて、当地方を治めた大平氏と何か関係があるのであろうか。山名が気になる山である。
　頂上部はなだらかで大平の名に恥じない。その中央に石の祠がある。下界は見えないが空は開けている。そばに福田部落の一行が平成九年の旧正月二日に参拝したという記念の柱が立っていた。祠は石土神社遥拝所だそうで、手洗いの 石鉢も近くにあり、小さな鳥居が奉納されていた。周囲の雑木林も、それほど密ではなく、緑が美しい。
　三角点はそこから東北東の方角に150ｍほど離れた植林のなかである。そこも頂上と同様に展望はなかった。
　２月初旬の、厳冬期であることを忘れるほど暖かい日だった。木漏れ日が地表にやさしく落ち、モザイク模様を描いていた。

 
「山、それは、門が閉ざされ、そのうしろに冒険を秘めているような城郭である」

オスカール・エーリッヒ・マイエル

土佐市の山である。ヨシモリヤマ。地形図



　

　登る前から義盛というのは人名ではないかと考えていた。登り口をさがして用石(もちいし)と塚地(つかじ)側でしらべているとき、その双方で聞いたのは、和田義盛という人がこの山の上に城を築いていたということだった。その痕跡は濠や石垣のあととして山中にいまも残っている。
　下山後、もうすこし詳しく知りたいと思い、調べてみると土井肥前守という豪族がかなり長い間この城を支配していたことは長宗我部地検帳などにもあるの だが、土佐市史のなかにも和田義盛という名は一切出てこないということであった。『土佐国古城略史』にもその名は見えない。鎌倉時代、関東に和田義盛という武将はたしかにいたのだが、もしほんとうにその名だとすれば、どうして関東からは遠くはなれた山の名としてここに残ったのか、時のベールにかくされて今はもうわからない。
　頂上付近からは、喬木がおおきくそだって、うっそうとした森となり、以前はよかったという展望も今はまったく得られない。義盛山を南につたうと標高164ｍの位置あたりに天神ヶ森城、さらに南にいくと、245.2ｍの三角点のすこし北のほうには三森城という城があったということである。
　土佐町、早明浦ダムの近くに和田城山という山がある。のちにここを訪れることになり、そのときから義盛の名が高知県の山の名として残っても不思議ではないように思えてきた。くわしくは同山の項を読んでいただければ読者もきっと納得されるにちがいない。

 
　アフリカで2番目に高い山、ケニヤ山は、ヴィクトリア湖の東南岸にあるキリマンジャロから320kmほど北にあり、おなじく複数の頂をもつ死火山である。その内、第一の高峰バチアンは19世紀末にイギリスの貴族ハルフォード・マッキンダー卿によって、苦労の末きわめられ、第二の頂ネリオンは、同じイギリス人のエリック・シプトンによってその30年後、初登頂されている。
　さて、第三の頂、レナーナ4968mが登頂されたのはどのようないきさつだったのだろうか。それについてはおもしろい話がある。1943年のことである。そのころ、ケニヤ山から80kmほど離れたところに、イギリスの捕虜収容所があって、そこに収容されていた3人のイタリア兵が、毎日この山を眺めているうちに、レナーナを征服してやろうと決心したのである。図書室の本で調べたり、毎日、山をながめてはルートを研究した。6カ月がかりで乏しい食料を集め、トラックの部品からアイゼンを工夫して作り、収容所の毛布からはアノラックも調達できた。そしてついにある夜、ケニヤ山にむかうために収容所を脱走する。山麓の炎熱から山頂の凍りつく寒さ、吹きつけるブリザードに、乏しい食料と装備でよく耐えて、かれらは首尾よく登頂に成功したのである。
　山に登りたいというほかは何もなかかったかれらは、登頂をおえるとすぐに収容所にとってかえし、もう一度つかまってしまう。3人は罰として、それぞれ数週間の禁固刑をくらったが、かれらはそれにめげるどころか、監房のなかで、心は、ケニヤの頂レナーナを征服した喜びにすっかり酔いしれていたのである。

（ジョッフリー・ヒンドレイ『世界の屋根に挑む』より）

土佐市高岡の山。ハスイケジョウヤマ、シロヤマ。地形図



　市街地の西端、土居にある小山である。土居とは城壁、転じて土豪の屋敷のことである。
　上部は土佐市蓮池公園として整備されており、子供の遊具や東屋、ベンチなどが設置されている。桜や梅、アジサイなどが植えられて、頂上部には町内放送のスピーカーが四方八方に向いて据えられていた。蓮池神社ともうひとつ祠があり、いかにも城址であるような雰囲気を醸していた。
　ここに最初に城を造ったのは12世紀の平氏の家人、近藤家綱であるとされ、別名蓮池権頭といわれたところから蓮池城と呼ばれるようになった。
　その後土佐七豪族のひとつに数えられた大平氏の統治下に置かれ、文化面でも長く栄えるのであるが、16世紀になると、一条氏、本山氏、吉良氏、長宗我部氏など、領地と共に城主もあわただしく交代することになる。この城をめぐっての攻防以後、かつての主一条氏と長宗我部氏の間に不調和音が生じはじめた。
　そして戦国時代も終盤になって長宗我部一族の内紛により、時の城主、吉良親実（元親の甥、盛親の従弟）が自刃し、この城もその興亡の長い歴史を終えるのである。

 
「これらの発見に関連して七四九五㍍の高さがある新しい山の名前が問題になった。自然に、これに当時の国家の主斑の名前をあてることになり、ピーク・スターリンと呼ぶことにきまった。
　ピーク・スターリンの発見は、西パミールの谷々の上流にそびえる高い山脈の秘密を解こうとした、一八七八年から一九三二年にいたる、ロシアとソビエトのパミール探検者たちの多年の努力の結晶であった。だからそれは一人の探検家あるいはひとつのグループの功に帰すべきものではなく、長年の集団的な仕事の結果であり、ソビエト地理学の新しい勝利を意味するものであった。
　ピーク・スターリンの麓に達する道はひらかれた。ソビエトのアルピニストたちはソ連最高峰への登頂を準備しはじめた。」

エフゲニ－・A・ベレツキイ　『スターリン峯登頂記』

 
　チベット高原の西につらなる「世界の屋根」パミールは、平均高度4000mの山岳地帯で、ひろさは北海道と九州をあわせたほどである。その大部分がロシア領であり、最高峰ピーク・スターリン7495mはまたソビエトロシアの最高点でもあった。
　スターリン峰は1933年9月3日に探検隊により初登頂された。ベレツキイの『スターリン峯登頂記』はその登頂をしるす書であると同時に、パミールの開拓史が半分をしめる。それほどパミールが深い未開の地にあり地形が複雑であったのであろう。いずれにしても、この開拓によってソビエトのアルピニズムは先進国のレベルに接近し、到達高度においては当時匹敵、あるいは凌駕すらしていたのかもしれない。
　スターリン峯、レーニン峰とか革命峯など、山名にもいかにもお国柄がでているし、飛行機で登山隊に食糧や資材を投下して補給したり、初登頂時に重い自記測候器を運びあげねばならなかったり、スターリンやレーニンの胸像を頂上に安置したりするなど、自由諸国のアルピニズムとはどこかちがうように感じられるのは私だけだろうか。
　E・A・ベレツキイはピーク・スターリンに初登頂から4年後第二登をはたした登山隊の一員である。

「風にふきさらされた万年雪は固く、靴の鉄鋲はすりへっていて物の役に立たなかった。アイゼンをつける。あともう数十㍍というとき、アバラーコフは疲労困憊して雪の上に倒れ伏した。だがじきに立ちあがって歩きだした。そのときのことを回想して、アバラーコフはこう書いている。
『ナイフの刃のように切りたった尾根道を、最後の死力をふりしぼって、アイゼンとピッケルを氷に噛ませ、横なぐりの風から身の平均を保つことに努めながら、頂上の岩をめざして登っていった。どうしてもあそこへは着けないのではないか、という奇妙な恐れの気持が湧いてきて、ゆっくりした動作のリズムを狂わせてしまう。今はもう四つん這いになって岩の急斜面を攀じのぼりつづけた』
　頂上はかちとられた！
　アバラーコフは最高点に立っている。西の空は夕陽をうけてバラ色に映えている。傾いた陽の光は、頂上の岩とアバラーコフの姿を、今登ってきた斜面をおおっている雲の上に、巨大な影としてうつしだした。アバラーコフは両手を挙げる、影も同じく両手を挙げる。四囲は目のとどくかぎり、万年雪にとざされた山稜の波のうねりである。」

エフゲニ－・A・ベレツキイ　『スターリン峯登頂記』

土佐市の山。国道５６号線の仁淀川大橋を高岡の方にむけて渡るとき正面に見えている山である。ヨコセヤマ。地形図







　同市の波介と須崎市浦ノ内の間の山々には、穏やかな山容もあって、かなり道路網が発達しており、尾根にはほとんどスカイラインといえるほどの素晴らしい舗装路が走っている。そして要所には大峠や高山、石槌などと名付けられた 展望台が整備され、宇佐や高岡の市街や浦ノ内湾などを見下ろしている。
　この横瀬山は波介山公園の大峠展望台から歩いても15分ほど。車でも行くことができるが、その間は舗装されていなかった。広い頂上からは高岡町や春野町、そして宇佐のほうまで一望のもとである。ベンチやテーブルなどもあり、公園の一部と思わせる。
　またむかし、宇佐と高岡をむすび、いまも歩く遍路道として使われている塚地峠まで大峠から歩いて10分くらい。国道56号線の仁淀川大橋を西に渡るとき、真正面に見えている山がこの横瀬山である。

　最初に、この山を訪れて25年近く経った今年6月、山頂まで足を延ばしてみると、周りの木々が茂って、以前の展望は完全に閉ざされていた。しかし、これも山であり自然というものである。将来また何時か、人の手が入るなどして大眺望が戻るかもしれない。


 
「危険と困難が伴わず、一〇〇パーセント可能な山ほどつまらないものはない。未知の部分が三〇パーセントぐらいなければ、北壁への意欲と興味は半減してしまう。」

小西正継『ジャヌー北壁』

　土佐市、須崎市の境にある山で、わずかではあるが周辺の最高地点である。横瀬山（三等点「横瀬」296.5ｍ）より12、3ｍ高く、高山展望所（四等点「波介」307.7ｍ）よりも1ｍすこし標高が高い。ナルカワヤマ。





　高岡と浦ノ内湾をへだてる稜線の、快適なスカイラインも石鎚展望所あたりで終わり、その先で舗装路面も切れて、道幅もせまくなり泥濘もあらわれてくる。舗装路ならばそうでもないが、このような道であれば歩いてみてもいいと思い、ドコモの無線中継所あたりの道端に車をとめて歩きはじめた。
　浦ノ内湾まで抜ける道はじょじょに下ってゆく。ハトが頭上の枝から突然飛び立ち、その羽音にびっくりする。空はまだ早朝の暗鬱さから完全には抜けだせていない。それにひどく寒い。今朝は氷点下だったそうだ。途中で見た県境の石鎚山などの山々も真っ白である。林道をはなれて山中に入るころには駐車地点からいえば50ｍほど標高は低くなっていた。峠から歩く場合には、帰途にとった両市の境の尾根伝いに登るのが正解だったようだ。それならば大きく下って登りかえすこともない。だがそれは効率だけを考えてのことだ。歩く楽しみとはまた別のもの。登山の醍醐味はそんな苦労を敢えてすることといえる。
　池のそばから荒地のなかの道を尾根に出て、そこから目的地にむかった。頂を前にして、目前の空がきゅうに明るくなるのは頂上が近づいたと考えてまちがいでないことが多い。やはりそうだった。三角点は抜けるように明るい空の下、シダの茂みの縁にあった。そばにまだ新しい木製の国地院の標柱が倒れていたが、穴が見あたらない。地面がかたいだけでなく、打ち込むための手頃な石や丸太の切れなども見あたらなくて、元どおり立て直すことはとうとうできなかった。

 
「「富士山というところは、下界で考えているようなところではない。ここはおそろしいところだ。まだほんとうの冬にもならないうちに、そして、ここへ来てから一ヶ月とはたたないうちに、おれはそのことをつくづく見せつけられた。ここは女が居られるところではないのだ」
　到は千代子に山のおそろしさを言いふくめようとした。
「そのように怖ろしいところだから、尚更のことあなたをひとりで置くわけにはいかないのです。ここで一冬過すには、協力者が必要なんですわ」」

新田次郎『芙蓉の人』

『芙蓉の人』は富士山の冬期滞頂気象観測の草分けである野中到（いたる、至とも書く）と千代子夫人を、とくに千代子夫人を主人公として、新田次郎が小説化したものである。

　須崎市の横浪三里や半島を見わたせる位置にある山である。むかし、火立場(ほたてば)（狼煙をあげる高台のこと）があったのでこの名が残ったと思われる。ヒタチモリ。地形図





　よく地形図を見て考えていれば、どこからでも登れたことと思う。東のグリーンピア土佐横浪跡奥の林道から尾根をたどることもできたであろうし、立目や春日の果樹園の上から尾根に達することもむずかしいことではなかっただろう。
　だが、登りはじめから、ひとつ谷をとりまちがえ、あとから考えれば、ひじょうな遠回りをしてしまった。途中で遭遇した竹林迷路といおうか、地獄といおうか、縦横乱雑に倒れたモウソウ竹のヤブにはいつもながら辟易したが、それを脱け出た先には、かれんなスミレの花畑があった。ようやっと到着した頂上は、ルート選択に失敗してしまった憤懣をじゅうぶんに慰めてくれるいいところであった。2年ほど前にあらためて測量の手がはいってクリクリ坊主にされたその頂は、明るくてまぶしいほど。南側に一番印象的に見えたのは、芝の冬枯れしたゴルフ場と、その上の、雉刀森の目立った頂。その手前の横浪三里を、ときどき航跡を引きながら小船が通り、半島のむこうに見える太平洋の水平線が、今日ははっきりしている。西には、いくつかの岬が、遠いものほど薄くかすんで望まれた。
　そこでマットをひろげたが、陽光を遮るものがないので、早春とは思えないほど暖かい。活動のあとの気だるさもともなって、そこにはただ寛いだ時間がながれていた。

 
「山のいちにち蟻もあるいてゐる」　　　　　　　　　　　　　　　

種田山頭火

　須崎市の横浪半島にある、明徳義塾中高の北西側に位置している山である。タチバモリ、タチバナモリ。地形図





　正月も明けて早々、その年の山初めにと選んだ山がこの橘森と、すぐ近くの雉刀森であった。縁起のよい植物であるタチバナと、同じくめでたい動物といわれ日本の国鳥でもあるキジを山名に冠する山は、年の始めにのぼる山にふさわしいと思われたからであった。
　明徳の校門前をとおって横浪三里の南岸に下りていくと、北岸の賑わいとはちがった静かな雰囲気の集落が待ち受けている。そのなかにある古い八幡様が今回の山旅の起点であった。しばらく、荒れて危げな山道を、一歩一歩足元を確かめながら登る。夏季などには暑苦しくさえ感じる厚くて艶やかな葉をもった木々たちも、この季節にはたくましい生命力さえ感じさせ、好もしく思われるのも人間の勝手というものであろう。
　最後の急な斜面を強引によじ登って達した尾根を左へ辿る。比較的すいていて歩くのに苦労はない。ところどころから見えた宇佐の市街や大橋を含む一帯は絵のような絶景であった。三角点のまわりは片付けられて下草もなくすっきりしていた。近くの木に、誰かにいたずらされたのか、真っ二つに割れたＫ山 岳会の記念プレートが括りつけられてある。尾根の左右に、林のすき間から、内海の淡い色の水面が見えた。山を含む部分が、湾のほうに突き出しているからである。
　下山準備をすまし、まわりをもう一度見まわす。おやっ、と目を止めるものがあった。先ほどの山岳会の山名板である。よく見ると幹に巻きつけたビニール被覆の針金が幹にくい込んでいるではないか。その、後方にまわした針金が、木の成長で、プラスチック板を引き寄せて、その圧力で二つに割っていたのだ。いたずらではなかった。木は木なりに、けなげに仇を取っていたのである。

 
「山は地図で見ても分らない。本で読んでも分らない。写真でながめたものとも違う。自らの足で登り、自らの眼で確かめる以外に山を理解することはできないのだ」

新田次郎『孤高の人』

　須崎市の横浪半島、デュオ横浪ゴルフ場の南側にある山である。チトウモリ。地形図





　雉刀森は「雉頭森」の変化したものではなかろうか。ご存知のように、キジの頭は緑の羽根の地に赤い顔と鶏冠をもっている。緑の林の近くに赤土の露出した頂をながめて、横浪三里の対岸に住む人がこのような山名を付けたとしてもおかしくはない。
　それにしても横浪スカイラインはどれほどこの半島に便利さをもたらしたかはかり知れない。これがなくば外界に面した福良などの漁港は今もって陸の孤島であっただろうし、明徳中高などの教育文化施設もできなかっただろうし、この山にしても、それをよしとするかは別として、これほど簡単に登ることもできなかった。たぶん渡し船で渡るか、西から陸を伝うかして、どちらにしても大変だったことだと思う。
　スカイライン沿いの待避所に車をとめ、斜面をかけ上り、尾根を左へ登りつめるとはや頂上である。広場に出て、中央やや手前に、難のない三角点が見えた。空も大きくひらけている。強風と今期一番という寒気を避けてこの山に来たつもりであったが、陽光は弱いものの風もなく寒くはなかった。頂上の木々の間からはずれて、外海の見えるところに出ると、おだやかな初春の海が、午後の陽に光り輝いて、崖になった岬の先端の海にいくつか浮かぶ、尖った岩の塔が黒く浮きあがって見えていた。

 
「われわれは（山へ）ゆきたいと思うがゆえにそうするのである。」　　

エリック・Ｅ・シプトン

愛媛県別子山村と大川村の境にある山である。ミツモリヤマ。地形図





　小麦畝の登山口から入山し、広くて、登るほどに快適になる歩道を三森峠まで歩いた。峠には何本もの送電線が交錯している。利用した歩道もそれらの保安管理道だったのだろう。
　峠には小さな地蔵さんが路傍にポツンと立っていた。手を合わせてからさらに登る。そこから三ツ森山頂上までは両手を使わなければならないほどの大変な急坂である。なだらかになったと思ったら間もなく頂上であった。さほど大きくない落葉樹の喬木林と笹に囲まれている。季節柄木々はすべて葉を落としていたが、ほとんど展望は開けない。数枚の記念プレートが立ち木に吊り下げられていた。なぜかそのうちの一枚はプラスチックのおしゃもじの形のものだった。
　すこし下った岩の上から平家平をようやく眺めることができた。

 
「山の中には木地師たちが住んでいて、お椀などをつくるためにトチの木を切ったりしていたが、ひと山で数本切ったとて、森林の生態系にはまったくといってよいほど影響がなかった。
　木が大量に切られるきっかけになったのは、木を運びだす手段ができたことだ。」

稲本正『森の旅　森の人』

　本川村の大橋ダムの北にそびえる山である。ドイヤマ。地形図





　このあたりでは県境稜線の山々があまりにはなばなしすぎて、1000ｍそこそこの山では大きな顔もできないが、上部には岩場もあり、案外いい山であった。なによりも静かなのがいちばんである。
　足谷の、人のいない集落のあいだを登っていると、想像していたことではあったが、すぐ車道に出て、それをすこし歩いてふたたび入山した。急峻な坂を、尾根に出たり沢をこえたりしながら登る。出発してから2時間、ようやく頂稜に出た。その前から、頭上におおいかぶさるように大きな岩壁が見えていたが、尾根に出るとそれらの頭頂部が、スズタケや小喬木の中つぎつぎと眼前にあらわれてきて、その間を抜けたり、いちだん下におりて巻いたりしなければならなかった。ようやく頂上。
　三角点まわりを片づけて撮影をすまし、手前の展望のきく岩棚の上にあがり昼食にした。平坦で、10人が宴会でもできそうな岩上である。目前には稲叢山がシルエットを見せ、左を向くと県境の稜線、眼下には県道ぞいの家並などが何ヶ所にも見えていた。紅葉は盛りを過ぎているが、むかいの山はまだ十分にうつくしい。朝にはあれほど冷えたのに、今はなんと風もなく暖かいことか。
　大休止してから、車までかえり、「小麦畝」三等点868.5ｍにむかったが、時間もなく結局その日のうちには標石を見つけることができなかった。

 
「多くの人達は、何事にもすぐ意義を見出さなければ気がすまない。自分達が登ろうとする山も、あまりにも熱心にそのように見ようとするので、この世の不思議というものを体験できないのだ。」　　　

ラインホルト・メスナー『ナンガ・パルバート単独行』　単独行

本川村の大川村寄りに位置する大橋貯水池の真上の山である。カズラハラヤマ、クズハラヤマ。三角点名は葛原（くずはら）である。地形図





　本川村は森林の国有林率は60パーセント近くで馬路村につづいて県内第二位である。この葛原山も山頂ちかくまで国有林であるが、美林はもはやなく、伐採後は広葉樹林にかえす施業がなされていくという。この山も保水力あふれる「緑のダム」にはやく戻していかなければならないだろう。そのうえ一般的な乗用車一台の排出する一酸化炭素を吸収するのに成木がなんと数十本必要だという。工場などからのそれを加えると、京都議定書ではないが中途半端な考え方では人類はこの先やっていけるのかと心配になってくる。
　林道をしばらく歩いてから入山した。取りついた尾根は山火事があったとかで、トンネル状になったりして（その下を人がくぐれるのだ）白骨化した木の根を多く見かけた。
　三角点のある尾根は東西に長く、南北面は急傾斜になっている。周囲は広葉樹林であるが、展望はすこし西に下ったところから長沢山が、さらに西のほぼ頂上と同標高のピークあたりからは南東方向に大きく居すわる稲叢山や西門山、それに、とぎの山などが連嶺になってパノラミックに望まれていた。

 
「頂上は広い台地になって密生した落葉松には、幹も枝も一面に樹氷がくっついている。折しも吹きつのる風が梢を揺がし、絶え間なく全山は響いている。加藤はこの感じを蕭条と云ったが、全く当を得ている。時に午後三時、三人は黙然と雪の上に腰を下ろしてテルモスをすすり、パンをかじった。さきに地図を按じてこの最高峯を語りあっていたときに、われわれは森林限界を抜きんでてそびえ立つ白銀の稜線を想像していたのであった。だから今この深い樹海に埋れた最高峯の山容を見たときに、われわれはいささか度外れの感じがないではなかった。」

京都帝大旅行部『雪のホロンバイルより大興安嶺へ』　最高峯へ

昭和10年12月から11年1月にかけて、京大旅行部は満州ホロンバイルから蒙古高原の大興安嶺1835ｍへ探検登山を行なっている。前年の同大の白頭山遠征につづくエクスペディションである。日本国内における積雪期の山がひとわたり開拓されつくした後、先鋭の登山者たちの目は海外の山に向けられはじめようとしていた。昭和10年12月東大は千島チャチャヌプリに、同志社は12月から昭和11年1月にかけて樺太東北山脈へ、関西学生連盟の合同登山隊は同じころ済州島のハンナ山に向かっている。そして11年の秋には、立教大隊によりヒマラヤ、ナンダコットが登られ、いよいよ前途洋々たる道が登山者たちの眼前にひらけようとするのだが、戦争はそれらの芽をつみ、若者たちの夢もろとも登山界の未来も一時しぼんでいってしまうのである。

本川村の山である。国土地理院の地形図には山名は見えないが、昭文社の山地図「石鎚山」に記されている山の名がいくつかある。この潰ヶ谷山もその一つである。尾根を西に伝うと鷹ノ巣山を経て県境に達する。ツブレガダニヤマ、ツエガダニヤマ。地形図





　台風一過の林道では路面を水が流れ、山の上の方にいても谷の音が轟いていた。道路上につえ落ちた赤土のぬかるみを四駆のLOW に切り換えて乗り切り、タイヤから下が文字通り泥だらけになってしまう。幅員のほとんどが谷に潰れ落ちているところの手前で車を止め、歩きはじめた。天気は徐々に好転している。
　林道から尾根に取り付く。最初からスズタケのヤブ。三角点へは考えていたより、もうすこし時間がかかった。どうも尾根を一つ取り違えていたようである。地形図を車に置き忘れてきたこともあり、いささか不安になりかけたころ、踏み跡上、スズタケの陰に標石を見つけた。四方をそれよりも大きいくらいの岩のかけらで頑丈に守られている。そこだけひときわ周りより高くなっているわけでもない。それでも植林や尾根周辺の広葉樹などの木々がなければ間違いなく東側や南北の大きな展望は得られただろう。地図に山名の書かれている辺りまで行ってみることにした。しかしますます濃く、背高くなるスズタケに手を焼いて、頭上の空と木々の写真を一枚撮ってから三角点まで引きかえした。

 
「何故人は山へ登るのだろう。何故好んで、氷の岩尾根を登って行こうとするのだろう。この自ら悦んで求める忍苦の行為を人が棄てないうちは、私は人間の尊いねがいを疑わないだろう。」　　　　　　　　　

串田孫一『若き日の山』　孤独な洗礼より

本川村の山である。私の持っている1968年版の昭文社の「山と高原地図　石鎚山」には、国土地理院の地形図に見える山名のほかに、高知県内にさらに7つの山の名が記載されている。椿山、奈辺良谷山、岩茸山、上瀬戸山、鷹ノ巣山、潰ヶ谷山、それに今回の下クレ石山である。書店で同地図の2003年度版を見ると、その数は半分以下になっていたようである。冠山から南に派生する尾根上の峰。シモクレイシヤマ。地形図





　登る前後、林道上からは平家平から冠山にかけての低い笹におおわれた美しい県境の稜線が見えていたが、入山している間には他の山々の眺望はほとんど得られなかった。若い植林の中のブッシュ、その後は広葉樹林の下、スズタケが頂上に至るまで続く。急坂の尾根上の障害、衝立のような大岩に思わず息を呑む。ルートファインディングしては、小喬木の幹、根にすがりながら登高を続けた。なんとかロープを使わずにのりきる。主稜線に出ると、今までに増してスズタケが濃く、そして背高くなったが、間もなくヤブの間に大きな三角点の標石を見つけた。しかし、最初に見えたそれは明治時代に農商務省山林局によって国有林測量のために設置された次三角点といわれる標柱で、裏には山という大きな文字。国土地理院の四等点はそれから1mほど離れたところに小さくて新しい標石が遠慮がちにある。ここでは山林局のほうが風格のある主人公のような顔をして立っていた。それは仕方のないことかもしれない。四等点は昭和48年に埋標された新顔で、ずっと農商務省山林局の方がこの山では先輩である。次三角点のほかに主三角点があり、こちらは鷹ノ巣山のすぐ西の頂で見ることができる。
　まわりの広葉樹はまだ大木といわれるには遠く、空は見えるが、ただそれのみ。せまい空間を、せめて畳一枚ほどに刈りひろげてから、昼食にすることにした。

 
「私はようやく疲労をおぼえはじめた。二時間というもの、ひつきりなしにステップを切つたからだ。テンジンもまた動きが非常におそくなった。さらに新たな隆起をまいて、ステップを切りながら、何時までこれを続けたらいいのかと、全くうんざりした気持に襲われ、最初いだいた晴れやかな気分は、冷酷そのものの死闘にかわつていた。その時、ふと前方に気をつけると、今までひたすら高まつてきたこの山稜が急に切れおちて、はるか下にノース・コルとロングブック氷河が見えた。そして頂上を見ると、一本の細い雪稜が雪の頂にむかつて走つていた。われわれはこの堅雪に、さらに幾度かピッケルを振つて、遂に頂上に立つたのである。
　真先に私がいだいた感想は、もはやステップを切つたり、山稜を乗りこえる必要もなく、頂上近しと見せては、われわれをじらした隆起も、もう無いという安心の感情であった。テンジンを見ると、帽子(バラクラバ)も眼鏡も酸素マスクも、すつかり氷柱(つらら)が下つて彼の顔をかくしていたが、あたりを見廻しながら心の底からわき起る喜びに相好をくずしていた。
　われわれは手を握り合い、テンジンは両腕を私の肩にまきつけ、息の根がとまるほどお互いの背中をたたき合つた。時刻はちようど午前十一時三十分。山陵を登りきるのに二時間半を要したわけだが、私にはそれが一生涯のように永く感じられた。私は酸素の栓を止めて器具をはずした。」

ジョン・ハント『エヴェレスト登頂』頂上　‐エドムンド・ヒラリー記‐　

 
人類が全地球の最高点に立った瞬間である。われわれであっても楽に登れる頂点よりも苦労の末、たどりついた頂が何倍もうれしいものである。たぶん彼らふたりは文字どおり登山者最高の喜びを味わったことであろう。

　本川村の、冠山や笹ヶ峰、寒風山、それに桑瀬峠などのつらなる県境稜線がおおきな弧を描く、その半円の中心にある三角測量の要の山である。クワゼヤマ。地形図





　一か月前、一ノ谷越えまで登ったときには「一の谷やかた」の駐車場から登りはじめたが、今回は、旧国道のすこし先から一段上の車道まで入ってそこから登ることにした。何分かはセーブできるが、それよりも準備中などにひと気のないのがいい。風が寒くて寒くてたまらない。県境のほうを見ると、雪か霧氷で白くなっていた。
　20分後に上の林道に出る。高度計とコンパスでナビをつづけながら、登山点として予定していた、登山道が北東から北に転針する地点までさらに進んだ。そこに、主稜線までたぶん出ることのできるだろう切り分け道があるのを前回見ていたからだ。地形図での標高930ｍの小道入り口のまえで、もういちど地図を広げてたしかめてから、ふたたび登りはじめた。15分後、出た主稜線は、思っていたとおり、北上する緩やかな上りになっている。まちがいない。もう頂上はちかい。
　まもなく尾根道の右側のうすいブッシュのなかに寒そうにふるえる三角点をみつけた。崩れかけた測量の木組みが標石の上にのこっている。さっそくスズタケやひょろひょろ伸びた小喬木、腐った木組みもすっきり片づけて、標石もきれいにお化粧する。半分になった赤白ポールを立て、記念プレートをくくりつけて写真をとった。北の奥七番山あたりを見あげると、積雪がすでにあり、なお今も小雪が降りつづけている様子であった。

 
「かすんでかさなって山がふるさと」　　　　　　　　　　　　　　　

種田山頭火

　土佐町と本川村の境にあるが、三角点は200ｍほど土佐町のほうに寄っている。稲叢ダムの南、1kmほどに位置し、町村境を北にたどれば稲叢山にいたる。また山名がたいへん珍しく、これを見、また聞いただけで、登頂欲をそそられる。テンピンアレヤマ。地形図





　出発のまえ、稲叢ダムからにしようか、程野側からにしようか迷ったが、雪でダムまで行くことができるかどうかわからなかったこともあるが、ほかの誰かが登るとすれば十中八九、そのダム側からにすると考えられることから、余計に歩かなければならないが今回はあえて後者から挑戦することにした。
　峠から、ちいさな地蔵さんの横をぬけ、町村境の急な尾根道を登りはじめる。予想したとおり、1000mをこえた辺りで、道はトラバースをはじめ、滝の上の 断崖などを通って、20番鉄塔。そして19番、18番と辿って、最初の目標である稜線上の17番にでたが、風が強く、電線や木々がうなりをあげていた。ここまでくると眼下や目の前に稲叢ダムや稲叢山がみえる。だがそこから、尾根上に道はなく、密なスズタケと倒木、それに体や足に絡みつくツル状の植物など、まったく一進一退もままならない凄まじいヤブになっていた。垂直水平、上下左右の振幅を考えても、1kmそこそこの空間を移動するのにまるまる2時間もかかった。ヤブ漕ぎにいいかげんあきて、食事にしようか、と途中で妻に話しかける。三角点についたのは、出発から４時間近くたっていた。瑕疵のない標石の周囲はそこそこひらけている。くっついて赤白ポールが立っていた。
　昼食後、下山にあたって、ひとつの決断をした。このまま往路を下山していては日が暮れるかもしれない。そこで、南側すこし下が広範囲な伐採跡になっていたので、それをよこぎって、18番から19番鉄塔の間の歩道に出ることにした。そこらあたりで伐採跡が最接近しているのを登ってくる途中、見ていたからである。登りにはそこから頂上まで3時間を要したところを、わずか30分で19番鉄塔まで下山することができた。山で遠くまで見通しが利くということは、おおいに楽であり安心でもある。

 
「わたしたちはお互いに意見を交換しながら、岩の迷宮の中を、一歩一歩探し求めて行った。未知の不安につつまれて、ためらいつつ絶えず探し求めて行くことは、あらゆる秘密を熟知し、目標へまっすぐ導いてくれるガイドの後ろを安心しきってついてゆく場合よりも、あきらかにその登山をよりすばらしいものとしてくれるものだ。」

ギド・レイ『アルピニズモ・アクロバチコ』　プティドリュの岩壁での一夜

　本川村、長沢ダムの南側に、貯水池にせり出すように、岩の兜をきたような厳つい姿でうずくまっている。それが下蔭山である。シモカゲヤマ。地形図





　標高差はそれほどではないが、なかなか登山の醍醐味を感じさせる山であった。西側からアプローチするのでなければ、どこかで貯水池か谷を渡らなければならないのだが、その谷にかかっていた橋は、橋脚のみを残してすでに落ちてなくなっていた。コンクリートの橋脚のうえにも草木が茂っている。もう相当以前からこうなっていたのだろう。いちど河床に下りて対岸に上りなおした。朽ちかけた大きな切り株がのこる尾根の二次林には、葉の形も色もまちまちの多くの植物が育ち、初夏のみずみずしい生気が充満している。障害の多い急なヤセ尾根。途中のハシゴも、橋とおなじように朽ちて、横さんもほとんどなくなっている。立木にぶらさがり、ひらきながらよじ登る。崖を巻く。頂稜下の断崖にぶつかり、右にトラバースする。行けども壁はつづき、引きかえして反対側をさがさなければならないのかと気はあせる。なんとか急な斜面をよじて、頂上の尾根に出た。これも道があれば、あっという間のことだったろう。
　ヒノキ、トガ、マキなどの大木が崖に林立している。ダム側は広葉樹の自然林。そこから東へ二つ目の頂に三角点はあった。笹に完全に埋まりかけている。まわりは急に落ちていて、ゆっくりお昼もできそうにないので、ひらいて写真を撮ってから一度下り、西の、そこより20mほど標高の高い、最高点まで上る。そこは寒いくらいだった。登ってくる途中大汗をかいたのがウソのよう。カッコウの声が聞こえてくる。また夏が来たのだ。

 
「午前五時一行とともに出発、露営地の後の崖を登ると、前は雄大な斜面、左手のシュミダールの深い暗い沢から、右手のクングリの尾根へつづいて、キャラバンは、斜面の中ほどをしだいに、南へ歩いた。東南には六〇〇〇㍍を越ゆるシュミダールの厖大な雪の峯が、いまやしだいに雲をはらって露われんとし、赤い金色の光が、峯々から、静かに天地を彩り始めた。五五〇〇㍍の黎明は、ただ神々しいというよりほかはなかった。この天地開闢の美しさのうちに、恍惚として歩を運ばせていた。マサジーも、真面目くさった様子はいつか消えて、心の喜びを静かに顔に浮かばせていた。二、三時間の後には、シュミダールの峯は眼前に迫って、輝く氷の肌が見えてきた。登路を探しながら登ることを想像すると、何とはなしに心が震えた。」　　

長谷川伝次郎『ヒマラヤの旅』　クングリビングリ越え

　

　
　長谷川伝次郎（1894－1976）は東京生まれの写真家である。4年間のインドに留学中、2度のヒマラヤへの旅を試みた。そのうちの一度、1927年の、仏教、ヒンドゥー教、そのほかの、最大の聖地であるチベットの「カイラス山」への巡礼の旅を、インド人の友人であるマサジーと一緒に行なったときの文章である。彼の目的は、最初から、ヒマラヤの、どこかの巨峰の頂をきわめるというものではなかったが、未開の村々や高い連続する険悪な峠を越える旅は、すぐれた登山家とくらべても、なんら遜色はない。1932年に出版された、この本の文や写真は、多くの日本人たちのヒマラヤへの夢をふくらませた。とくに深い関心を寄せたのは、1936年に、ガルワル・ヒマラヤのナンダ・コットに初登頂した立教大の若者たちではなかっただろうか。

 
「カイラース　ヒンドゥー神話によれば、カイラースは破壊と再生の神、すなわちシバ神の玉座である。一般にはシバ神それ自体として崇拝されているのだ。印度のシバ神を祭る寺院では、シバ神の象徴として 男根(リンガム)を安置するが、カイラースは最大のリンガムなのだ。
　なお印度デッカン高原のナイザム領にあるエロラの岩窟のカイラーサ寺院は、西暦八世紀に起工されたものであるが、構造その他外形のデテイルにいたるまで、すべてカイラースおよび外輪山の山容に暗示を得て設計せられたものといわれる。」

　本川村の役場のある長沢の北東側に、岩のよろいを着たような峨々とした山容をみせる山である。クロタキヤマ。地形図





　数ヶ月前の小雨の週末に登山点をもとめて、山のまわりを車でほぼ四分の三周した。その結果、南側はほぼ望みうすで、葛原山のほうから見る山面に可能性が感じられた。その後、試登一回のあと、11月中旬の雨の翌日、頂上三角点をめざした。
　道はほぼあるにはあったが、ヤブになり、また谷側に切れ落ちている。ところどころ崩れたところに掛けてある桟道もことごとく腐っていて山側に寄ってこわごわ通らねばならなかった。丸木橋も当然朽ちていて巻かなければならず、そんなところや崩れて岩が露出して手がかりも足がかりも少なく帰路が危険になると思われるところには細いロープを残して先にすすんだ。幾度渡渉をくり 返したかわからない。大目の水量でぬれた岩に足を滑らさないように注意しながら渡った。おもしろい山であった。分岐をひとつ間違えるととんでもない断崖の下にまぎれこんでしまい、引きかえしてまた別のルートをさぐる。
　3時間30分ほどでようやく頂稜に出、まもなく三角点を見つけた。小喬木とうすいスズタケのなかである。石柱はすっかり蒼い苔に包まれて自然の一部になっていた。それと同時に周囲もきれいにして写真をとってから昼食。座っていても南側の山々はほとんど見えている。すぐ前から崖になって落ちているからである。立ちあがると隙間から長沢ダムの堰堤や対岸の林道、どこかわからない建物などが見えていた（展望は、岩山であるが、北の1090m の標高点からのそれが最高である）。寒いのでチョッキとマフラーをまいて食事をし、その様子をケイタイで撮ってＩメールで家に送った。何万何千何百何十何日の内の一日のことである、私たちの。

 
「はたして人は大きな夢を現実にした瞬間が最も幸せと言えるだろうか。僕は上に向かって前進しているときが、一番幸せのような気がしてならない。」

山野井泰史『垂直の記憶』　ソロの新境地

本川村の、長沢ダムの上の山である。ナガサワヤマ。地形図





　中野川で「下根津木林道（しもねづきりんどう）」に入る。高度が上げるにつれて石鎚山系の山々も見え始めたが、やがて崩壊により進めなくなった。路面が水流でえぐられ、草木が茂って自然に帰ろうとしている林道を、40分ほど歩かなければならなかったが、閉塞感がなく、風景や自然を楽しみながらのウォーキングなのでまったく苦にならなかった。適当なところで主尾根に出る。6月だったので若草でズボンが緑色に染まってしまった。尾根は季節的にも、また標高から言っても本当に美しかった。笹や、ブナなどの広葉樹も若葉で生命感にあふれていた。ときには急坂になる踏み跡をたどる。大きなサルノコシカケをたくさん見た。なかには尾根道の踏み段になっているものもあった。
　頂上は広葉樹と笹の中に一坪ほど開けていた。三角点のそばに、愛媛県の登山グループの記念標識が一本、ぽつんと立っていた。展望は林道以外では期待できない。

 
「数十日の苦闘も、長年の準備も、部長、先輩、山岳部員等仲間を始めとする熱烈な犠牲的協力も、今日一日にかけられた。その最後の勝負のこの瞬間を決意することは余りにも勇気を要した。その時私はかつて日本山岳界の大先輩の方から受けた忠告の言葉が頭に浮んだ。「頂上を目前に見て引き返えす勇気がなければならない」と。強く引く力を断ち切ってわれわれは引き返そう。すべてを無にしても今こそは引き返すべき時だ。」

堀田弥一『ナンダ・コートの初登頂』　頂上を狙う

 
　1936年（昭和11年）とはどんな年だったのだろう。国内では、年の初め、青年将校たちが軍部の改革を要求して、2.26事件を起こし、国際的には、8月、ヒットラーのナチス・ドイツが、その全盛を謳歌して、ベルリンにおいて大々的にオリンピックを開催している。そんな、いわば世界大戦前の、嵐の前の静けさといえる時代であったのだが、学生たちやOBたちには、まだその危機感は伝わっていなかったのだろう。
　その年の夏、ふくらむ一方のヒマラヤへの夢断ちがたく、堀田弥一（のちに日本第二次マナスル登山隊隊長をつとめる）をリーダーとする立教大学登山隊5名は、海路インド、カルカッタに向かい、ガルワル地方のナンダ・コットを初登頂すべく、3名のシェルパと約70名のポーターを雇ってキャラバンを組んで出発した。９月2日、4150ｍにベースキャンプを設営、第4キャンプから最後の攻撃を開始するのであるが、途中、高度馴化の不足と、雪の状態などで、一時遭難寸前まで追いこまれる。上の文章は、撤退を決断したときのものである。態勢を立てなおした一行は、10月5日、事故もなく、隊員全員とシェルパ１名が、ことごとく登頂を果たし、ここに日本人による初めてのヒマラヤ遠征は、標高6867ｍの未踏峰征服という、誇りうる成果をあげて終ったのである。
　数年後、日本も、アメリカに対して宣戦布告することによって世界大戦に参戦し、言わずもがなのことになるのであるが、これに召集された、湯浅隊員がフィリピンにおいて戦死することになる。山で、もし、果てていたとしたら？　どちらが、彼本人にとって仕合わせだっただろうか。山で死ぬのは悲しいばかりではないこともある。

 
「雪の壁を大きく切り取って、踏みしめた足先に全身をたくしながら身体を半ば横に向け、ピッケルをふるって蔽いかぶさる雪庇を少しずつ前に打ち落した。斜め前の雪庇がかけ、そこから片手を伸ばして頂上の雪にピッケルを深く打ちこんだ。それを手がかりとして身体をすり上げながら、もう一方の手で雪庇の端をたたき割った。大きくあいた穴から両腕を頂上にかけてがんばると身体ははずみ上った。
　瞬間、視界は開け、自身より高いところは見当らない。頂上にきた。
　立直って合図をし、雪中深く突きさしたピッケルでザイルを確保しながら、感激と疲労のあまりにその場に俯し倒れてしまった。二時五十五分、ポケットから時計を探り出したのを最後にただ感激の涙があふれた。
　つづいて湯浅が登ってきた。そして無言のまま私の手をしっかりと握りしめた。間もなくアンツェリン・竹節・山県・浜野もつづいて登り、全員二二五一〇フィートの頂上で手を握り合った。
　闘い抜いた感激。そして使いきった心身の疲労を自ら労った。吹き狂う氷雪の山頂で。」

堀田弥一『ナンダ・コートの初登頂』　初登頂

本川村南部の山である。この山の南側を大森川が流れ、その上流には大森川ダムがある。オオモリヤマ。地形図





　ランナーに「ランナーズ・ハイ」があるようにわれわれ山歩き愛好家にも「ウォーカーズ・ハイ」ともいえる状態がおとずれる。草木をながめながら、あるいは大空のもと、息を切らしながらひたすら数十分も歩きひと汗かくころには、やがて世の中の憂きことなどいづこの世界のことかと思えるような幸せな気分になれる。これもまた登山者の楽しみのひとつである。
　そんな軽やかな気持ちでしばらくあれた林道を歩いた。ネコヤナギの穂もふくらみかけている。緑がうつくしく印象的な尾根にはいると、シャクナゲにまじってマキの木が目だつようになった。伐採された大木の根株を方々で見た。近くまで植林はせまってきているが、頂上は低い広葉樹のなか。そこにはスズタケはない。三角点からの展望は南と東にひろがって雰囲気はよかった。稲叢山が格好よく見え、鏡村の雪光山が、かなり距離があるにもかかわらずはっきりしたピークをのぞかせている。早春の山頂でゆっくり時間をすごしてから下山にかかった。
　私たちは西側の林道からアプローチしたが、大森の集落から休場にこえる峠まで登り、尾根をつたうこともできた。

 
「人は漂泊せんがために、さまよい歩く」　　　　　　　　　

ヘンリー・ヘーク

　本川村と吾北村のさかい、本川村の大森山の3km弱ほど南東、吾北村の小式ヶ台のおなじく3.5kmほど北にある山である。さらに西ノ峰から2km東には新大森トンネルが地下を通っている。ニシノミネ。地形図





　奥南川林道。この道を走るのは何度目になるだろうか。最初にここを訪れたときには、相当な山奥にきたと思ったものだが、慣れてきて、最近はそんなことも考えなくなってきた。4、5ｋｍ走ったところで登山点を確定するために、すこし行ったり来たりする。林道が南にはりだした部分に踏み跡が見つかり、予定どおりそこから登ることにした。準備をしていると、オフロードバイクが一台、横をあいさつして通りすぎていった。登りはじめ、等高線がひじょうに詰んでいるのだが、そこの部分は慎重に踏み跡をたどる。やがて、植林中の斜面になり、倒されている間伐材やブッシュを避けながら登っていった。間断ない斜面なので、ふくらはぎが張ってきて、汗がただ流れる。カナカナとヒグラシが鳴く。この声を聞くとなんだか淋しい。騒々しいがかえって静寂を感じさせる。
　1時間足らずで村境の尾根に登りつめた。自然林の緑がまだ若々しくて目にやさしく、下草の感じがまたいい。さらにルートを西にとって、間もなく三角点の広場についた。ほんとうに広場といえるほど、改測のために周囲は切りひらかれていた。多めの雲量の空模様だったが、時おり太陽が顔をのぞかせるとさすがに暑くなった。
　登りの半分ほどの時間で車まで下り、林道をさらに奥に走り、大森ダムを見たところで奥大野林道に乗って、村境の奥大野越えまでガタゴトと走った。水温の上昇が気にかかる。峠からさらに「寺川」三等点943.8ｍの方にむかう作業道があり、奥のほうは草がボーボーと茂っていたが、かまわず入っていった。そこからはしっかりした歩道もありナタもいらない。尾根を登るとまもなく眼前があかるくなり、三角点についた。古い標石は、埋めなおされたように、まわりの土も、4個の守り石もみんな新しいのはなぜだろう。テレビの共聴アンテナがそばに2本立っている。南や東に展望がおおきく開けていて、真正面にはおおきく小式ヶ台が、そして左の端には先ほど登ってきた西ノ峰が見えていた。

 
　　　ある日

　　　風にゆれる小さな花を見て　手放しでよろこび

　　　こずえの小鳥のさえずりを聞いて　ふと目頭をうるませる

かとおもえば　べつの日

　　　大空にうかぶ白雲を見あげて　真顔で長い嘆息をつき

　　　ただ首筋にそよ風を感じただけで　まんめん笑顔をみせる

ほんとうにしようのない

　　　私は山のきまぐれやさん

本川村と吾北村境の山である。トチュウヤマ、トチュウザン。地形図





　国道194号線が安望の陸橋にさしかかるころ、右側前方に程野の滝のかかる断崖が見える。戸中山はそれらの上の山である。戸中は、むかし、山村の暮しが貧しかったころ、備荒食として栃の木を植えていたところから、栃の生える里、栃生（とちう）から来た地名ではないかと本川村の古老は伝えている。もっともこれは本川村のみのことではなくて、たとえば、昭和8年に出版された「赤石渓谷」（平賀文男）にも、「戸中は栃生とも書き…」という言葉が見える。
　程野の西滝の上に出ると、登山道（林業作業道）は上方へ上方へとつづいていた。主稜線まで出て、山頂までの途中にある電波反射板の下の広場からは石鎚山系の山々がほとんど同定できてしまうのではないかと思われるほどひらけている。稲叢山や大橋貯水池なども眼前直下に見えていた。本川村の戸中地区の方から反射板の管理道が登ってきているようであった。頂上は、喬木とスズタケのなかに同じような標高の尾根が連続し、三角点がないこともあって、ここが頂上と断定することが難しかった。途中の最高点と思われたところを私たちは私たちの頂上とすることとした。
　車まで下って帰る準備をしていると、近くに住むおじいさんがコーヒーでもと誘ってくれた。急いでいるからと断ると、それではこれでもと、吊るしたままの干し柿を持たせてくれた。20年近く前のことだが、まだお元気だろうか。


「二代藩主忠義の手紙に「今年はことの外木の実が沢山採れたそうで、百姓たちは来春の食べ物に不自由することはあるまい。」（中略）とある。土佐本川に戸中（とちゅう）という部落があるが、ほんとは栃中（とちう）と書いたものでその実を食糧とするために、家々に栃の木を植えたものだった。二本とか三本とか、それが生育していなければ嫁をもらうこともできなかったという。」

「本川村史」　第四章　庶民の生活　村人の暮らし

　本川村と吾北村のさかい、戸中山から2kmほど尾根を西南西に伝ったところにある三等三角点の山。改測中で、近く、標高が数十センチ変わるはずである。トチュウミネ。地形図





　私の持っている2.5万の地形図「日比原」は古く、昭和42年測量、昭和51年に修正測量されたもの。それによると、本川の戸中から吾北側の安望にかけて二本の並行する送電線が描かれている。そうであれば、送電線に添う形で管理道があり、それを辿れば労なく村境の尾根まで登ることができるはずであっ た。
　だが、現地には四電の送電線も鉄塔もなくなっていた。管理道を兼ねていた峠道は、あれば修理が重ねられていたはずなのだが、崩れるところは谷側に崩れおちて荒れてそのままになっている。残骸のような心細い歩道の上に雪が乗って歩きづらい。さらに右側が崖のような急斜面なので最後まで緊張感を弛めることができなかった。右手に近く稲叢山、そして手箱山の右方には、長沢ダムを眼下にはさんで、岩黒山や石鎚山がのぞまれる。1時間30分近くかけて、ようやく峠につく。ここから左に尾根をたどらなければならないのだが、すこし吾北側をトラバースしたのち、主稜線に出たところに送電鉄塔が以前立っていたようなので、そこまでは道が残っているだろうと考え、進んでいると、二匹の犬と猟師が大急ぎであがってきた。大きなイノシシがこのあたりに潜んでいることを昨日確かめておいたのだという。私たちに向かって鳴く犬を「静かにしろ、イノシシが逃げるだろうが」と、叱りながら追いぬいていった。
　稜線上のスズタケは、それほど剛性も密度も高くなくホッとする。その上、三角点が改測されて間がないせいか、簡単な切りひらきもあった。頂上は喬木が切られ、枝もはらわれてひらけ、雪が10cmほど積っていた。東に戸中山や天賓阿礼山などの頂らしい盛りあがりが見える。風もなく、穏やかに陽光のあたる正月明けの静かな山頂であった。

 
「山は多くの庶民にとっては神仏や精霊に満ちみちた世界であり、山岳信仰者にとっては、地獄・極楽を具現する十界曼荼羅の世界であった。しかし知識階級の登山者たちにとっては、山はひたすら大自然の風景を楽しみ、浩然の気をやしなう空間以外の何ものでもなかった。長い間山の世界を支配してきた神々や諸仏も、鬼も天狗も精霊たちもまさに消えさろうとしていた。そしてそれが日本における近代登山への序曲でもあった。」

　別冊太陽『人はなぜ山に登るのか』日本人と山

　吾北村の、程野の谷をはさんで、戸中山の対岸にある山である。シラネヤマ。地形図





　グリーンパーク程野の山上のゴーカート場で何人かが興に入っていると、チェインソーに似てはいるが、それよりもはるかに大きな爆音が山々に響きわたっているのだが、その日私たちがお昼前にコースの西側の広場に着いて、白根山にむけ歩きはじめるまで、まだだれも小さなマシンを走らせるものはなく、聞こえてくるのは小鳥たちののどかな地泣きの声だけだった。
　結婚記念の植樹がされて、何十組ものカップルの名前が一本一本に記入された白い木柱が、山の斜面に植えられたケヤキやヤマザクラなどの若木の横に立っている。そんな場所を過ぎるとわれわれの領域となった。尾根はしぶっていて、ひらいては、一歩一歩、見えない足場を爪先でまさぐりながら進む。一つ二つと頂を越えているあいだに、だんだん周りの木も大きくなって、歩きやすくなった。大きなクロマツが多い。それからやはり大きなモミもある。ヤマツツジもあればツバキもあった。三角点はキズもなく、頂上がブッシュに埋もれていることもなくて、若葉色の広葉樹に包まれて本当にいい気分。
　西側直下の旧の峠までおりてみる。地蔵はなかったが、かわりに炭焼きがまの跡と、ギンリョウソウの群れが、人通りもたえて寂しげな峠の道筋にたくさんの半透明の姿をみせていた。頂上にもどり、帰りじたくをしているとき、ふと北側の木の間に滝が見えた。地形図で確認すると、どうも程野の滝のようである。そうすると、右上に見えているのが、戸中山の頂か。途中の見通しのきいたところで、もういちど確認してみる。そこからは二つの滝が見え、頂上から見えていたのは程野西滝のようであった。

 
「ただ技術だけが成功をもたらすのではない。人間はまた幸運にめぐまれていなければならない。登山家をおびやかす危険は、だがあまりにもさまざまであり、予測できないものなのだ。山の危険は、わたしたちがどんなに研究し、経験をつもうとも、あまりに複雑であり、あまりに予測できないものなのだ。一人一人の運命は、偶然という力にゆだねられている。ちょうどそれはあらゆる登山家の頭の上にダモクレスの劔がゆれているようなものだ。それはある人には幸福をもたらし、他の人には破滅をもたらす。」

ウィロ・ウェルツェンバッハ　『北壁集』

 
　ウィロ・ウェルツェンバッハ（1900－1934）は生前に一冊の単行本も出していない。『北壁集』は、1934年のウィリー・メルクル率いるナンガ・パルバート遠征の途上、仲間を守るように氷雪のなかで世を去ってから１年後、彼の属した「ミュンヘン大学山岳会」によって雑誌などに掲載されていた単文を集成編集して出版された「ウィロ・ウェルツェンバッハの山行」より、北壁に関するものだけを日本においてまとめたものである。
　うえの文章は皮肉である。かれのこの言葉どおり、数年後、ヒマラヤの8000m峰ナンガ・パルバートにおいて、予測できない悪天候によって衰弱死してしまうからである。しかし友やシェルパたちを援け、誇りをもって旅立っていったことは当然である。

　吾北村の194号線、大森トンネルと安望(あもう)の陸橋の間にある山である。サルダキヤマ。地形図





　三角点の北東1kmほどのところに、昭和初期ころまで本川村に赴任するお役人たちが、あまりの山道のつらさに辞職ねがいを胸におさめて越えたという、程ヶ峠、別名辞職峠があった。その峠道は尾根をぬけずに、三角点の2、300m南側を通っていた。
　安望をこえて、大森トンネルに向かおうとするとすぐ、猿抱山の東側中腹で一匹の大猿を見た。下車してカメラを取りだし撮ろうとしたらゆっくりと森の中に消えた。猿抱山と猿でなにか因縁を感じさせる出来事であった。
　旧の大森トンネルへの車道は、トンネルが通行できなくなっているので、草木が横から張り出していて、ナビゲーションもままならず登山点を決めかねて、しばらく行ったり来たりしていた。その後、取り付きの楽なヒノキの植林中に登路をもとめることにして入山。やがて急な尾根に登り、それを辿ると主稜線にまもなく出た。ナタを使うこともほとんどない。ここの三角点は、四等点に多くあるように、最高点にこだわらずに立っていた。すこし欠けが見られる。北側の広葉樹林が若葉色一色でひどく美しい。ザックを残して100ｍほど西の、ここら辺では一番標高の高いところまで行ってみた。
　そこは、地形図にあるように南側が崖になって切れ落ちていて、眼下に194号線とそこを走る車が見え、ふかして坂道をのぼる車のエンジン音が聞こえてきていた。猿抱はおそらく猿岳、または猿嶽、猿滝（すべて「たき」、または「だき」、「だけ」と読む）がもともとだろう。それはもちろん崖の多い山のことである。

 
「視界に、動くものを感じ、顔を上げた。
　数人が雪壁を滑落していく。
「あっー！」
　上を見る。一瞬のうちに下降を待っていた隊員たちの足元のザイルが落ちていく隊員たちの重量でピンと引きつり、立っていた者たちを次々になぎ倒した。
　恐怖に驚愕した彼らの顔。
　恐怖の目。
　見たこともない形相だった。しかし、誰も顔を上げない。
　下に振り向いたぼくは、確保している中嶋正博に向かって、
「とめてー！」
　と絶叫した。
　すでに六人の隊員、浦光男、島田昌明、小田島均、松永浩、小野寺忠一、佐々木茂がザイルにつながったままミニャ・コンガ北壁へと滑落している。ザイルの弛みがなくなった瞬間、中嶋正博が跳ね飛ばされた。その直前、中嶋正博とぼくは視線を合わせた。驚愕と恐怖、死の世界に引きずられて行こうとする彼の眼差し。
　ぼくは一生、忘れない。
　七人が落ちていく。
　誰も声を出さない。誰も絶叫しない。誰も救いを求めない。無言のまま滑落していく。ピッケルを使って、停止の姿勢をとる者もいない。ある者は仰向きになり、ある者は横を向き、ある者はうつぶせの状態で一本のザイルにつながったまま滑落していく。七人は、どんどんスピードを早めて視界から遠ざかる。標高差二千数百メートルのミニャ・コンガ北壁が、その先にあった。
　北壁の彼方に、七人が消えた。
　一九八一年五月十日、午後五時二十分。」

阿部幹雄 『生と死のミニャ・コンガ』 七人の滑落

 
　マッターホルン初登頂という栄光のあとの、6名の墜死というあの惨劇、それに匹敵するような遭難を日本人隊も経験している。1981年の北海道隊による、中国、ミニャ・コンガでの、8名の墜落死遭難である。この山は、どうも外面に似ない気難しさを持っているようで、1997年に日本人がはじめて頂に立つまでに、ほかにも5名の犠牲を要求している。
　頂上を目前にしてその事故は起った。
　ひとりが滑落したあと、撤退をはじめた7人がザイルにつながれたまま、北東稜から北壁に向けてすべり落ちていったのだ。だがこの遭難は、避けえたものではなかったのか。
　すべては、隊長の「総員登頂」という号令からはじまった。あの八甲田山の大遭難も、大隊長の鶴の一声からはじまったものであったが、ミニャ・コンガでも同じように、若者たちが高度馴化もままならぬうちに、追われるように頂上にむかい、そしてそれを目前にして、退く最中に取り返しのつかない事態に追いこまれたものと思われる。
　阿部幹雄の『生と死のミニャ・コンガ』は、逝きし者、それから残された者の、十数年にわたる鎮魂の記録として胸を打つ。

　吾北村の陣ヶ森県立自然公園の西端から、さらに尾根を2ｋｍほど西に辿ったところにある山である。マツノキヤマ。地形図





　林道が延伸している。最初行き詰まりに登路を求めたがわからなくて、すこし引きかえし、かすかな歩道入り口を見つけて、9時過ぎそこから入山。道があって楽だが意外に急坂である。松ノ木も多い。キイチゴが美しい黄色い実をたわわにつけているのが見え、それよりもコガクウツギが道の両側に白い花を一杯ひろげて、なやましげな梅雨時の香りを森にまき散らしている。主尾根に出て10分ほどで三角点に到着。
　西側のみモミなども見える広葉樹の林。ほかの方向はヒノキの植林であるが暗くはない。いやむしろ明るいくらいである。下草はなくて、南には木の間から山が見えている。倒れていた赤白ポールを立てて標石まわりのかたづけをしてから、記念標識を書く。撮影後昼食。暑くはないが小虫がうるさい。頭上でセミがしばらく鳴いていたが、それを追いはらうように小鳥がきて鳴きはじめた。

 
「快楽を求めるように生まれついている私たちが、どうして苦しみを求めるのだろう。安全に所有しているものに注意を払わないということは、悲しい真実である。健康な脚を持っている者はそれを感じない。それが化膿したり、折れたり、リューマチにかかったりしたとき、はじめて、脚を意識する。生きているということは測りしれない宝である。のみならず、幾百万のさらに測りがたい宝への鍵である。しかし、だからといって、「なんとすばらしいことだ、私は生きている！」と突然歓声をあげて叫んだり、一日に五十回もこの讃歌をくりかえしていたら、すぐに精神病院に入れられることうけあいだ。自明のことを意にかけたり、感じたりするのは〝ノーマル〟ではないからである。しかしひとたび危険に陥るや否や、人生の意味するところを痛いほど嗅ぎとり、ふたたび危険から脱すると、その後はずっと人生は驚くほど新しく、ひしひしと身に感じられる宝となり、しかも一抹の不安が煙草の煙のように空中に漂うのである。」

オイゲン・ギド・ランマー　『青春の泉』

 
「なぜ山に登るのか？」ここにもその答えをもとめて苦闘した一人がいる。
　オーストリア人、オイゲン・ギド・ランマー（1862－1945）は、自分自身にもさだかでない、不思議なおさえがたい衝動である登山衝動をなんとか理論づけようと懸命な先駆的情熱をかたむけた山岳思想家のひとりである。禁欲や危険も人間性を回復させるものであるとして、白髪のまじるまで多くのきびしい単独登山をおこなった。彼らの思想は、とくに近代、極東の島国のアルピニストにも影響をすくなからず与えたことはまちがいない。
　あらゆるスポーツのなかで、もっとも「無償の情熱」性の強い登山という行為は、もっとも精神的には褒賞のおおい高尚なそれであることもまた『青春の泉』でランマーはくりかえして語っている。

 
「私にとってアルピニズムは一種の陶酔であったといっておこう。その中に浸っていると私は、われわれの文明の厭世的要素がすべて消え去るのを感じた。しかし、次のような救済手段を発見したときは、この忘却の陶酔はさらに私を喜ばせた――精力的な行動はよしなき妄想を克服し、力強く健全な衝動にもとづくナイーブな行為は私たちをニヒリズムの不毛の荒野から救い出してくれる、ということである。
　しかし、これは単なる思想ではなく、文句の余地のない体験であった。登山、それも困難で危険な山行きはとくに、こうした快よい確信をいつも新しく与えてくれた。このとき私は発見者であり、征服者であり、他人のためのパイオニアであり、自然に対するゆるぎない勝利者であった。とくに単独行で人の知らぬ道を歩むときはこの感が深かった。」

オイゲン・ギド・ランマー　『青春の泉』

伊野町の山である。タカバガモリ。地形図





　国道194号線を仁淀川大橋から吾北村のほうにすすむとき、加田をすぎたあたりから前方、仁淀川の上などに大きな姿が見えかくれする頂がある。これが鷹羽ヶ森である。
　周囲に林道らしいものも見あたらず、どちら側から登ってもかなりな標高差をたどらなければならない登りでのある山である。植林と自然林の混交するなか、道をひろいながらじわりじわり高度をあげてゆく。雪でうすく化粧した頂上も自然のみにかこまれた頂とは言いがたかった。植林はがまんできるが、そのほかの人工物があんがいまわりに見える。展望は一方向のみ、北西にひらけており、稲叢山はなんとかわかった。さらに先、県境の平家平方向の山は雲にじゃまされてしまって山名の同定はまもなくあきらめた。
　寒いので雨具を着こんで昼食にする。県外の登山グループの記念プレートが奥の立ち木に見えた。広場中央では二等三角点が、相当に露出した姿ですこし傾き加減に立っていた。

 
「山にも、人生にも、オーバーハングという厄介なやつがあるが、相棒がひとりいたほうがずっと簡単にやりすごせるのだ。ザイル・パーティを軽く見てはいけない。」

ハインリッヒ・ハラー　『新編 白い蜘蛛』

　伊野町のもっとも西にある三等三角点の山である。高知県東部に馬路村（うまじ）があるが、こちらは「うまみち」と読む。吾北村には同じ漢字を「ばーろ」と読む地名がある。どこも同じように昔、山中に馬のかよった道があったゆえの命名であろう。ウマミチヤマ。地形図





　上八川川の川べりから登りはじめる。苔の生えてすべりそうな山道をのぼり、なんとか道をつないで主稜線に突きあげる尾根まで出ると、ひとときまで、用材や焼いた炭、薪などを河原までおろすため滑りおとしたり、あるいは馬に引かせたりして樋状に削られた運搬路の跡があらわれ、そのあと頂上近くまで急なそんな路や、主稜線では馬がつまずかないで歩けるように平坦にならした路もところどころに見えた。しかし全体に荒れていてヤブになると樋の土手の上にあがったり迂回したり切りひらいたりする。頂上までずっと急坂の連続であったような印象。標高差550ｍほどか。石ころや落葉や枯れ枝、倒木で足元危うげなそんな急斜面を最後まで登りきった達成感、満足感はあんがい大きいものだった。
　頂上からは北東に鷹羽ヶ森がこずえの間から見える。だれに注目されることもなかった三角点は欠けもなく露出具合もちょうどよかった。だがこの標石も阪之口山のそれと同様に南ではなく北東をむいて立っている。方向に厳格なルールはないのかもしれない。
　下山している途中、木の洞のなかにスズメバチの巣を見つけた。入り口あたりに数匹の大きな蜂が出たり入ったり動いていた。登るときにもすぐそばを開きながら通過していたのでぞっとする。あぶない、あぶない！
　急坂をくだりきって、澄みきった上八川川に飛びこんで汗を流した。10月の水浴は思いのほか最高に気持ちのいいものだった。

 
「小生事旅行を好み候へども、暇がなかつたり、金がなかつたりして、足跡未だ日本の半にも及ばず、四五年中には、日本の名山にのぼりつくし、然るのち支那の山水をきはめ、然る後欧米の山水をきはめつくさむと存居り候。支那なら四五百円あれば、事足り候故、実行しやすし。されど欧米は二三千円もかゝる故、我々貧書生では、むつかしきかと危ぶまれ候へども、とにかく希望は希望也。旅行をなぐさみの一として小生は浮世にながらへ申候。」　　　　　

小島烏水『アルピニストの手記』大町桂月より小島烏水にあてた手紙

　吾北村の南部、五在所山の東にある山。トウダヤマ。地形図





　仁淀川沿いの国道から離れて、急な山間の林道をのぼっていると、千枚とまではいかないが、すくなくとも十枚よりは多い山田が段々にひろがる集落に到着した。そこが十田であった。吾北村史によると、戦国の世、藤田源左衛門という武将によって収められた土地から藤田（とうだ）と呼ばれていたという。標高はすでにもう400mをこえている。十田山 の山頂までもそれほど遠くはない。
　山の人の指ししめす三角点の方向を、地形図で確認して頭にいれてから歩きはじめる。なにもみえなくなる樹林帯にはいってからは、刻々変化する方向をしっかりつかんでいるためにはこれは必要な作業である。あとは自分のセンス オブ ローカリティ（位置感覚）が正確であることを願うだけである。
　三角点はひろい平坦なヒノキとスギの植林の東端に見つかった。よく手入れされた林なので圧迫感はまるでない。標石のまわりもきれいなので、迷わずそこを昼食の場所にきめた。北には小式ヶ台の頂が林間に迫るように望め、ひらけた隙間からは439号線の西津賀才あたりの家並や車道が見えている。登ってくるときには汗になったが、じっとしていると秋気で寒いくらいだった。
　帰途は別のルートをとった。国土調査で切りひらかれた急な斜面をくだり往きの山道の途中に合流した。登山口の民家の若奥さんに駐車のお礼をいう。入院中の父親のために週にいちど夫婦でかえって家の手入れをしているそうだ。山の話をすこしする。まだ二人とも三角点まで行ったことはなく、われわれと一緒に行きたかった様子であった。

 
「おもんみるに余の如きは、山の幻像(ミレージ)をのみ、追ひて、捉ふるところなき、いたずらなる自然崇拝者の一人なるか、されど我は雲と二人にて、最も天に近き凸点に立ちたる秘密の味を永世忘る能はざるをいかにせむ。」　　　

小島烏水『山水無尽蔵』　自序

吾北村中央部の山である。山ではミツマタなどの皮を蒸したりしていた陶器製の容器を 甑(こしき)といったが、北側の大森トンネルあたりから眺めると、その甑を伏せたような姿にこの山は見えるという。コシキガダイ。地形図





　国道194号線の池川への分岐のあたりで北の方角を眺めても同山の姿を目前に眺めることができる。南越の人によると、眺望は三角点周辺よりも東の806ｍピークあたりの方がよいということであった。
　南東側の中腹にある南越(みなごし)集落から登ったが、平成11年2月現在、在住戸数は10軒だそうで、廃屋も目だっていた。長宗我部地検帳に載る戸数は百戸をこえていたようにＳさんに聞いたと思うが、峠すじに当たっており、むかしは料理屋まであったそうである。現在、お年寄りの一人住まいが多いので、いつまで部落が存続できるのか。みな、不安な気持ちで生活されている。悲しい現実がここにもあった。（土佐州郡志には、「南越村　縦横三十町許戸凢十有餘」と書かれ、今とほとんど戸数には変化がない）
　稜線の峠まで手入れのゆきとどいた道がつづいている。峠には大きな祠と、そのすぐ西のほうには狛犬や鳥居もある金毘羅さんの社があって、双方とも信心する人の気持ちが今も十分に感じられた。そこから2、30分で達する頂上は、桧の、50年生ほどの植林のなかにあり、展望はほとんどひらけない。比較的平坦なうえ、倒された間伐材にかくされて、三角点は見つけがたかった。

六年後、ふたたび訪ねたときにも、やはり南越の戸数は十戸であった。ほかから移住してこられたり、あるいはＵターンの人もいるようで、われわれが案じるほどのことはなく、山里の未来は明るいのかもしれない。それほどここはいいところであった。つぎに出るＳさんも大阪や東京に住んだことのあるＵターン組のひとりである。

 
「それに僕が社内に入ってからは、総選挙につぐ二・二六事件、それに伴う必然的な政変と新内閣の成立等で昼夜の別なく、一切をたたきこんだ鋭角的な仕事に従わなければならなかった。この世における最も崇高な自然、僕の心の師であり友である山岳、ある時は皓白に、ある時はいぶし銀に、またあるときは紫にさえ輝く白衣の高原、それらのもの一切を、念頭に断片的に思い浮かべることさえ不可能だったのだ。頭脳はしびれ、肉体は倦怠を感じた。かかる状態にあって、自然が僕の生活と乖離し去るとしたら、僕は既に死んだも同然ではないか。」　

細井吉造『伊那谷・木曽谷』ある心境

　吾北村のほぼ中央、小式ヶ台の東どなりにある山である。ミヤノニシヤマ。地形図





　林道が山の東で尾根に出たところから山にはいって、９時前ごろから登りはじめる。思ったより急坂である。ただ汗が流れる。９時半すぎに三角点に到着。まわりは急な坂になって落ち、西の小式ヶ台の三角点周りよりずっと頂らしい。ヒノキの植林のなかである、十分明るいが眺望はほとんどない。
　さらに、予定していたように西の806mのピークまで歩いていると、間伐に行くという南越のSさんと出会い、言葉に甘えて展望のいい岩場まで連れて行ってもらうことにする。「三方（望？）岩（さんぼういわ）」と呼ばれる、足もすくむその岩の上は、スケールこそちがうが、奈良・三重さかいの大台ケ原の大蛇嵓（だいじゃぐら）を思わせるようなところだった。狭いうえに切り立っていて、とくに左側は10m以上下にようやく広葉樹のこずえが見えた。
　地元の人しか知らない岩上からの展望はまことにすばらしかった。正面眼下には国道194号線と上八川川が谷間にうねり、目を上げると蟠蛇森や虚空蔵山が遠くかすんでいる。すこし右に転じると五在所山が丸い特徴的な頂を見せているが、何よりも近く大きかったのは南越集落の上にそびえる小式ヶ台だった。あの平凡な頂上風景をもつ山も、ここから臨むと案外山らしく見える。その肩の奥に雨ヶ森がやはり水蒸気にぼんやりしている。さらに右の方に見えた険しそうな山の名を聞いたが、その名は、まだ一度も耳にしたことのないものだった。まだまだ登れる山が多いぞと思ったが、あるいは南越の人にはそう呼ばれているだけで、すでにもう登っている山であったのかもわからない。
　Sさんには、イノシシの寝床の跡とか、足跡、それから「ヒゲニンジン」という朝鮮人参のような薬草などについても、わざわざ根を掘り出して詳しく教えていただいた。朝鮮人参はなかなか見つからないと聞くが、これはたくさんあった。いつもなら踏んでそのまま通り過ぎてしまうような、そんな、なんでもない只の草だった。

 
「そのギャップのさきはゆるく尾根がもり上って小さな雪の円丘になっていた――それが山頂だった！
　われわれはレワをつかまえて、われわれの前に押しだした。わたしは彼を強く抱いたとき、ハアハアいう荒い息のなかで、彼の口からもれるかすかな声が聞えた。われわれが何をしようとしていたのか、彼にはよく分からなかったとわたしは思う。そこで最初に頂上に立つのはレワとなったのである。それは、これらのすばらしい人びと即ちわれわれのポーターにたいして、われわれがなしえたわずかばかりの挨拶であった。この遠征の成功はまさに彼らのおかげだった。」　　　　　　　　

フランシス・スマイス　『カメット登頂』

 
　1931年６月21日、ガルワル・ヒマラヤのカメット（7757ｍ）は初登頂されたが、その当時人類が到達できた最も高い頂であった。登ったのはイギリスからきた数人のプライベートに近い隊員と地元のポーターたちであった。後に、ヒマラヤも開発がすすむにつれ、手におえない彼らに悩みはてた欧米人たちは、自分たちだけで登高しようとするものもあらわれたが、この当時にはまだポーターたちとの仲は睦ましかった。ポーターのかしらを一番に初めての山頂に立たせようとするイギリス人もまたロマンチストでいじらしい。
　フランシス・シドニイ・スマイス（1900－1949）はもともと電気技師であったが、30冊をこえる著書を数え、人気を博して以後はそれに専念するようになってゆく。一般に山の文学は初期ほどロマンチックな傾向がつよいが、彼の文章にもまだその雰囲気があふれていて書き上手で、読むものの気分をそらさない。

 
「この世界でもっとも高大な山々を登ろうとする場合に、避けることのできない労苦、艱難、危険に彼らポーターが進んで身をさらすのは、金銭的な利益のためであるとか、あるいは自分の虚栄のためであるとはとうていわたしは信じることができない。彼らのサーブと同じように、彼らもまた、《アドベンチュア》とよばれるあの不思議な本能を、生まれながらに備えているのだと信ずるほかはないのである。」

フランシス・スマイス　『カメット登頂』

　吾北村の北西部の山である。北には本川村の大森山、南東側には小式ヶ台。ひろくこの辺りは「小川樅ノ木山」と呼ばれているようである。地形図にもその名が横書きで見える。サカノクチヤマ。地形図





　峠から歩きはじめても、その歩道や、途中で突然出た林道のわきに樅ノ木がのこされている。以前はモミで山はいっぱいだったそうである。左側の林のなかに目当てのお宮が見えた。林道わきの歩道に入ると「天保十年亥三月」としるされた石灯籠がまず迎えてくれた。つづいて「雨降神社」と書かれた木の鳥居があり、その奥に古い建物があった。むかしは雨乞いのお祭りがされていたのだろう。また、二十九番、三十番などの仏さんが周囲に見えるのは、ぐるりとミニ八十八ヶ所が巡らされていたことを連想させる。
　その横から、さらに尾根を南下したが、地表が荒れていて案外楽ではなかった。ほとんど高度を上げず小さなアップダウンが連続する。ほどなく頂上についた。北側は植林なので、その手入れに切り倒された雑木が無造作に放置されて、三角点はかくされそうに小さくなっていた。くっつけて赤いプラスチックの境界標が打ちこまれている。大切にされているとは思えない文化遺産。落葉した木々のあいだから南西側に連なる山が見える。下からは大きな谷の水音。ツクツクボウシの声が秋近しを印象づける。
　折畳み鋸をザックから出して倒木を移動可能な大きさに切って片づけてから写真撮影をした。頭をすこしだけ出していた標石の、表面に刻まれた文字をさがすが見いだせない。なんとこの三角点、北東を正面に埋められていた。これほどはっきり方角が狂っているのはめずらしい。そのことなど意識せずに無造作に設置したとしか思われなかった（その後何回も方向無視の標石をみかけることになるのだが）。

 
「正面、東の空にボーと明るみがさした。と思う間もなく、そこから大きな黄色い月が昇ってきた。ひとかかえもある月が東の空をこうこうと照らしはじめると、限りなくつづくアルプスの峰々は白く浮出し、広く長い氷河も青く輝いていた。このすばらしい風景。この幻想的な空間の美。この美しさに感激しない人がいるだろうか？　テラスから月を眺めるこの一時があってこそ、この山へ登る意義もあるのだ。
　うとましい世事から隔離された世界にとけこんでゆく自分をしみじみと味わえる貴重な時間である。山という自然の中に無我の境をさとり、全く山の中に浸りきっていられる。この楽しみがなくて、何で苦労して山にはいれるだろう。」

今井通子『私の北壁 マッターホルン』　グラン・キャピサン東壁

　吾北村西部の山である。谷をはさんで東側に小式ヶ台が、439号線を間にして真南には五在所山がみえる。モミノキヤマ。地形図





　残暑きびしい一日のこと、モミの大木たちの涼しげな雰囲気を期待したが下山するまでそれはかなわなかった。そのかわり、路もとぎれた森林中の斜面の草むらにホオズキがたわわに幾つもぶら下がっているのに出あった。誰かがずっと以前に落とした種がここに居着いたものか、最初から野生のものがあったのかはわからないが、その袋に包まれた橙色の実の集団は、しばらく私たちの足をとめ、かすかな子供時代のやさしかった思い出をさそいだして幸せな気分にしてくれた。
　消えかけてはまた現われる杣人の路を追い、さいごに尾根の鞍部までのぼったときには、出発してから1時間30分以上の時が流れていた。そこから右に尾根を伝い、そのへりに三角点をさがしたが、イバラなどのヤブに包まれてすぐには発見できず、ここしかないと振り返ったときはじめて白い国地院の木柱が緑のなかに浮きあがっていた。北側は植林、南はマツまじりの雑木林である。モミの大木はここにもなかった。途中にはちらちら望むことのできた五在所山などもここではもう見えなかった。
　ヤブをはらって撮影をすまし、近くにシートをひろげて昼食をとった。行動中には汗みどろになったが、ジッとしていると標高なりに涼しく背中が寒いくらいになる。ザックを枕に寝ころんで梢を見あげると、セミの声のなか、アゲハチョウが一羽樹間を縫うように飛び舞っている。弱い太陽はなにかにさえぎられて、明るいもののここまで下りてきてはいなかった。

 
「「何故、ダージリンの連中といっしょに火にあたらぬのかね」と彼はきいた。
「宗教が違うからです。彼等は仏教徒ですし、われわれはヒンズー教徒ですから」という返事なのだ。
　しかし、彼らははっきりそうは言えないことをわれわれは知っていた。何故というに北部ガールワルのポーティア人は、宗教の違いなどをほとんど気にかけてはいないからである。彼らの分離は、むしろ、ニティでレワが土地のポーターたちに示した侮べつの態度から、お互いに信用しなくなってきたからなのである。宗教の不同というのは弁解にすぎなかった。そこで、バーニーは彼等にうまい質問をした。
「君たちの料理はどうやって作るのか」
「料理鍋で作ります」という返事。
「しかし皿は持っていないじゃないか」
「ええ、いる時にはダージリンの連中から借ります」と愚直な返事をする。
　そこでバーニーは「では、信心深いヒンズー教徒が異教徒とはいっしょに火にあたることはできぬといっていながら、どうしてその使った鍋から食事ができるのか」と言った。
　これに対して返事はできなかったが、このとき以来ダージリンの連中と土地の連中とはいっしょにたき火を囲むようになった。偏見と不信はだんだんなくなり、今度はお互いに気をつかい、重んじ合うようになってきた。山は確かに人々を結びつける、こつを持っているようだ。」　　　　　　　　　　　　　　　

フランシス・スマイス　『カメット登頂』

　吾北村の山であるが、三角点から150ｍほども東に歩けば伊野町との境界になるので、町村境の山と言ってもいい。鷹羽ヶ森の北側にある。また標柱の所在地は「三ツ筒森」となっている。ウツキヤマ。地形図





　8時ごろ、登山口の打木集落についたが、せまい車道が家々のあいだを何本も曲がりくねって上に伸びていて、聞いてもなかなか公民館まで行きつけなかった。ようやく8時40分ごろになって、打木公民館のすぐ前の、畑のあいだの歩道から登りはじめる。道はずっとあった。その点は楽でよかったが、とにかく 暑い。今日は一年中でおそらく一番むし暑い日だろう。そんな日が毎年梅雨時にかならず一度ある。過ぎてみなければわからないが。すぐに汗でビッショリになる。ところどころ日光の入るところでは道にも草がしげっていた。やがて聞いていた伐採あとに出たが、道はここもふさがれていることもなく順調に歩ける。尾根までの高度差は相当ある。そこが見えているだけに尚つらいと妻がいう。ふりかえると五在所山が正面に見え、その右側奥のほうには雨ヶ森も見えるが、かすんでコントラストはきわめて弱くほとんど空にとけこんでいる。下方には打木集落の一部やそこに至る林道なども見えた。尾根に出ると風も吹きぬけていて、伐採地のふちの樹陰までくるといい気分になった。
　ヒノキの植林が三角点を遠まきに取り囲み、空は開けていたが、はやくも陽光を好む植物たちによって埋もれはじめようとしていた。10ｍほど先にテレビの共聴アンテナ群が見える。早々に記念写真などを撮ってから、いそいで伐採あとまで下り、上端の木陰で昼食をとったが、やはりそこは最高の場所で、1時間近くゆっくりしていた。

 
「過去の山登りは現在の山登りと、はっきりしたつながりを持っている。マッターホルンへ登る人たちが、もし、この山が難攻不落と思われていた時代に、この山に挑み戦った先駆者のことを忘れ、また過去の希望と恐れと悲劇に思いをはせるところもなく、エベレストやカンチェンジュンガを眺めていられるとすれば、そういう人たちには山登りの根底となるあの神秘と伝統の真の精神は分からないことだろう。
　カメット峯の山かげに、またわれわれを包んでいるあたりの静寂の中にあって、われわれは、彼らの「最後の峠」を越えていった先蹤者たちが、今われわれを見守っているのを心に感じた。」　　　　　　　　

フランシス・スマイス　『カメット登頂』

　吾北村の山である。陣ヶ森の県立自然公園の尾根を西につめたところにある三角点で、そこから南西に下れば思地に、北西に下れば枝川川ぞいの日比原に出る。ヒラバイシヤマ。地形図





　登山口として利用さしてもらった馬路のTさんの家には三歳になるセッターがいた。わが家にも今年1７歳になるセッターがいることなどの話をしてから、かれの薦めてくれた山道を歩きはじめた。さいわい主稜線に出るまで、ひさしく使われた形跡もないような仙道や踏み跡なりがあって迷うことはなかったが、かなりの急坂である。休憩中には涼気も感じられるけれど、一歩一歩のぼっている間は汗がじっとり身体をぬらす。だがこれも考え方だ。この汗が山では貴いのだ。心肺機能と共に体を内部から浄化してくれているはず。だがそれ以前に、下界でのモヤモヤをはらうには山での汗がいちばん効き目がある。
　主稜線に出たところは、だだっ広くてそのうえ平坦な植林のなか。コンパスだけが頼りとはいえ、現在地がはっきりしないのでいささか迷う。山勘で、広い尾根を西にむかった。途中深いササヤブにあって難渋する。そこを脱出してから10分たらずで三角点に達した。標石にはキズはまったくない。南側はヒノキの植林、北側は広葉樹林で、そばには腰をかけるのに手ごろな石が一個あった。
　三角点から20mほど東に、北に突きだした大岩の断崖があり、白根山など前山のむこうに戸中山や大音谷山それに程野の二つの滝などが見えた。清涼の季節であればここで食事にしただろうに残念である。岩のうえは平坦なので、山の名前はきっとここから来ているのではないだろうかと思われた。
　ツクツクボウシに送られるように赤テープを追いながら急坂をくだる。1時間30分ほどでTさん宅までかえった。初めての山で頂上へ行ってきたことはすごいと驚いていた。Tさんはまだ三角点まで行ったことがないのだった。わたしは彼に人柄のよさを感じた。

 
「僕たちはかくてすべてを一挙に賭けなければならない！今残りわずかの日と時間があるのみで、さもないとあまりに遅くなり、寒くなってしまう。僕たちはもう数日分の燃料等々しかもっていないし、もはやそういつまでも体力とエネルギーがつづくわけでもない。というのは、七〇〇〇㍍を越えた高度では、人間のもっている能力はすり減らされるばかりだからである！僕はこれで約四十日間六〇〇〇㍍以上で生活してきた。僕は自分の脂肪層をずっと前から消費してきて、筋肉は目立っておとろえをみせてきた。――そのつど、自分の以前の太い大腿が目に浮かぶ！――しかし自分の能力はまだ残っている。むしろ前より一層高まっている。――しかし一体それがどのくらい長くつづくだろうか。
　かくてすべては一瞬のうちに勝負が決まる！
　一週間のうちに結末がある！――お休み。」

ハンス・ハルトマン『カンチ日記』　九月十二日

越知町と吾北村の境にある山。御在所山とも書いたようである。1997年に西側の峰に四等三角点「五在所山」（938.9ｍ）が新設されている。ゴザイショヤマ。地形図





　この日妻と、その頃高知県の森林政策課に勤務していた長女と3人で、椿山に登りに出かけたのだが登山点を決めかねて、急きょ、予備として用意してあったこの山にむかったのだった。
　桑藪からの登山道は、五在所神社への道として、よく手入れされていたが、山の神社の参道にありがちな、つねに爪先上がりのいちずな登りの道だった。そのせいか、新しい皮の登山靴をならすために履いていたからなのだが、かかとに見事に豆をつくってしまった。頂上は神社の左手をすこし入ったところにあり、そこではじめて周囲があかるくなって、北側の山々の展望がひらけた。植生などの雰囲気もわるくはない。
「片岡」三等三角点（879.6ｍ）のわきをとおり十田峠をまわって下山をようやく終えるころ、竹薮のところを曲がって突然ひらけたところの風景が、昔話に出てくる田園の景色のようですばらしかったと妻や娘は異口同音に言うのだが、自分はもう十年以上前のことなのでどうも思いだせない。

 
「山はわがこころを占む。あたかも信仰のように」　　　　　　　

大島亮吉

　越知町と吾北村の境界にある山である。この三角点から尾根を北西にたどれば前宮をへて十田峠、さらにすすめば五在所山に至る。クロトコヤマ。地形図





　五在所山に登るには五つの在所から頂上にむかう山道を歩けばよい。黒床山には、片岡谷ノ内からの五在所山への道を峠まであがり、そこから尾根を東に行けばよいのであるから簡単だと思っていた。実際に歩いてみるまでは。
　台風が太平洋のはるかに沖ではあるが本土に近づいているそんな9月末の一日だった。その影響か、ひどく蒸し暑くて、峠まで登る最中からはや喘いでいた。最初はまちがうはずもない広くて樋状の峠道。だが途中からそれもはっきりしなくなる。さらに、倒木やヤブの中にほとんど踏み跡は消えてしまい、ひ らき、探しながら峠まで登った。そこから先の尾根も、倒木や小喬木のブッシュをひらく必要がある。はっきりした展望も空もひらけず、足元もまったく安閑と歩いてはいられなかった。780ｍ台の頂ではじめて三角点峰が見え、ようやく現在位置がはっきりした。ひとがんばりで三角点に達したが、小喬木の密集に囲まれ、ごく周辺はたしかにきれいに刈りはらわれて空も開けていこそしたが、なんだか鬱陶しくそこで昼食をとる気にはとてもなれなかった。
　780ｍ台のピークまで引きかえす。林間にシートを広げ、あまり食べたくもない飯をのどに通した。冷たいビールはひといきに飲んだ。これだけは本当にうまかった。終ってからしばらく寝ころんで梢の上の雲を見ていた。それだけ今日は暑さがこたえていた。

 
「吾れ唯一人うっそうたる自然の懐に吸込まれる時、吾れは唯、全肉体をふるはして限りなき喜びにひたる。自然がわが青春にさゝやき、自然の美がわが青春に迫り来る。我は唯感謝を以て迎ふるのみである。宇宙自然美と真と人間至上の愛と誠との深味を求めて静かにわが生の意味を考ふ。清々しきは奥山の朝である。閑寂にこだまする鳥の囀りと這い流れる雲霧の心地よき呼吸の甘さ。我は邪悪を吐き出し、自然の美を謝し誠を全身にみなぎらせる。
　まさに我が山岳の独歩はその目的を達したのである。」

『いしづち　―松高登山史―』高縄山　昭和21－22年

　土佐市と日高村を隔てている山地の一山で、南側にはタチバナの群落で最近名を売っている松尾山があり、南東側には大平峰がある。カミモリ。地形図





　甲原で56号線をはずれ、山地のほうに入ってゆく。福田という集落に向かうためだけの狭い林道である。その部落の手前で、西に山道は別れるが、まもなく桜などの植えられた小さな公園があり、そこに出来てあまり時を経ていない石碑が立っていた。平家の落人を始祖とする福田部落の人の変遷を記したもので、途中人々が北海道やブラジルにまで雄飛して行ったこと、時の流れで、何度か18戸まで増えた戸数が現在は6戸まで減っていることなどが連綿と石の表面に刻まれている。それは、残った6戸の戸主たちが連帯を強めるために公園を造り建立したもののようであった。思わぬところで旅人は思わぬものを見る。
　三角点まで到達するのに考えていたより時間がかかった。どうも尾根に出た位置が、予想より東寄りであったようだ。庭石のように稜線上に点在する岩の上に乗れば、国道付近の光景の先、山のあいだに寒々と光る冬の海が見えた。三角点まわりは数年前にGPS測量が行われたばかりで空はひらけていたが、すこしヤブ化もはじまっている。標石は頭部の欠けをセメントで補修されていて興ざめだった。なんと国地院の白い標柱が、木製2本、プラ製1本の合計三本立っている。今までで最高。下山は迷うこともなく車まで帰った。
　県道に出てから、松尾山のタチバナを見学にまわった。ブンタン畑を登りコルに出て、松尾山東面の急な尾根上の群生地まで20分もかかっただろうか。大小の木に、ミカンを、大き目のキンカンぐらいにしたような黄色いタチバナの実がたくさんなっている。落ちたものを一個ひろって、実を割ってみるときつくて甘酸っぱい柑橘類の匂いがやっぱりした。

 
「景色とは、ある時、それを見た人の記憶である。毎日眺められれば別だろうが、山の風景はその時、その人の見た印象なのだ。苦労して登ったときは苦しいことばかりだったのに、後になるとすべて美しい思い出になってしまう。」

『人はなぜ山へ』奥秩父の沢の音　石井光造

　伊野町の、仁淀川沿い勝賀瀬の西側すぐにそびえる山である。そのまま尾根を北上していけば鷹羽ヶ森に至る。「大津」は大きな港、「江」は河口にちかい川の意味であろうから、「川口の大きな港」が大津江である。事実、昭和はじめまで勝賀瀬は仁淀川河川交通の要所であったそうである。川口の地名ものこる。オオツエヤマ。地形図





　山へ登るには、峠から縦走する方法や、林道からてっとりばやく登る、あるいは額面どおり、麓からほぼ標高にちかい高度を地道に上るやり方などがある。この大津江山の近くには林道などもなく、鷹羽ヶ森からの縦走も一般的ではな いので、この山は現在でも、大昔とまったくかわらず、仁淀川水面近くからルートを求めるしかない。
　私たちの場合、川口からの古い山道をとった。道はあったが、ほとんどが荒れはてた急坂である。水で洗われて中央に深い溝ができ、そこに朽ち木や枯れ枝、落ち葉などが、土や石ころなどと一緒に詰まり、きわめて歩きづらくなっている。それに倒木くぐりと倒木またぎ、そして段差越え。登山の楽しさをようやく覚えはじめた方などにはあまり薦められないコースだが、山におけるこのようなちょっとした困難こそ、なによりの登山の喜びを生む要素のひとつであるのだが、それがわかるにはまだいくつかのステップを踏まなければならないだろう。登るほどに、一週間前の記録やぶりの大雪がまだ多くのこっていた。
　トラバース道が全体に北に振れはじめたので、見当をつけて斜面の雪をふんで主稜線まであがった。それからすぐに、整地されたように平坦で、そのうえ下草もない頂上についた。日当たりがよく雪がまだらに解け残っている。眼下に、沈下橋や、中州で水面を限られた仁淀川が蛇行しているのが見える。私にとってはただ美しいだけの景色だが、ある人にとっては故郷の懐かしい光景にちがいない。西には雪で白い山々。黒森山はアンテナ群ですぐにわかった。寒風がこたえるのでまもなく下山にかかる。帰路は登ったときとは反対側の東に下りた。雪でスリップしないように木の幹をおさえながら下り、上の峠でもとのコースに合流した。

 
「古い路をえらんで歩け。ことに古い、落着いた影のある静かな路を」　

大島亮吉

日高村と佐川町の境にある山である。セイホウザン。地形図





　頂上近くまで車で上ると、その終点ちかく、公民館のような建物のそばに、「霊峰清宝山」溝渕増己と刻まれた石碑が見えた。そこからひと登りしたところに石土神社と大山祗(おおやまつみ)神の祠が鎮座する。
　大山祗（津見）神はいざなぎいざなみ両神の子で、山をつかさどる神であるが、それならばどうして瀬戸内海の大三島などにおわすのか。もっとも同神はそこのみでなく、山形県の湯殿山神社など全国各地に祀られているが、元締めはやはり大三島だろう。ちなみに、山の神様は大山祗神のほかにその娘の 木花咲耶姫(このはなさくやひめ)がある。姫は富士山をもっぱら取り仕切っているようであるが。また綿津見(わたつみ)は海の神である。「綿」は海、「津」はの、「見」は神の意味とのこと。
　三角点はそこからすこし歩いた次の峰の、草むらのなかにあった。周囲は植林と広葉樹林が入り混じっている。測量のために開けている方向もあるが、車道をすこし下ったところからの下界や、南方向の、山々の展望のほうがまさっていた。
　わたしたちが訪れた平成8年12月1日は降雪の翌日で、途中の山道や三角点の周囲も雪で白く化粧されていた。

 
「考えてみると、当時私はリーダーとして適切な場所にいたとはいえない。先頭に立つと集中力のすべてが、鼻先数フィートの雪と氷に奪われてしまう。登攀を長期の視野に入れることも、後方の荷上げの流れや隊員の動きをとらえることも出来なくなる。私はただ雪稜の上の端まで達したいと、その思いにだけとり憑かれていた。」

クリス・ボニントン『アンナプルナ南壁』

日高村の山である。ニシキヤマ。地形図





　秋の紅葉が錦のように美しいので名付けられたという錦山。すぐ南にある妹背峠よりも標高はひくく、頂上は山というより尾根上の一コブという感じである。現在、日高村により「錦山公園」として整備されている。
　だが、蛇紋岩質のこの何でもない里山が、植物学的に見て、日本でも有数の特異なところだそうで、牧野富太郎博士なども研究採集のために幾度もおとずれている。自生のドウダンツツジやニシキアカマツなどはここだけにしかないそ うであるし、そのほかにも、ニシキと名の付く植物はおおい。また自生のトサミズキなどは全国的に知られているとのことである。
　高知県を代表するような山のグループで活躍せられていたという日高村の熟年のＫさん夫妻にそこで出会い、はなしを聴いた。錦山の登山道が最近開発されて、木の段々などの遊歩道にかわってしまったことに苦言を呈せられていた。山をそれほど知らない行政の人と、登山者たちとの普遍的なジレンマである。著名な山のどこでも、通りすがりの登山者たちに、つねづね言いかわされていることではあるが。
　訪れたのは5月5日の子供の日。その年の立夏の日でもあった。花は端境期であまり見えず、今年初めてセミの声を聞いたが、その声はまだまだ弱々しかった。
　その1、2週間後、カザグルマの花を見に、わたしたちはふたたび錦山をおとずれた。

 
「人は山のことより、山頂に立つ旗のことに注目する」

ハインリッヒ・ハラー　『新編 白い蜘蛛』

　日高村の錦山ゴルフ場の南側にある山である。カラスモリ。地形図





　日高村で194号線と33号線をむすぶ妹背峠は、冬季、それほどいつも寒いところなのだろうか。近隣のもっと高い所の北面に、もうほとんどない何週間もまえの雪が、まだ相当残っていて、「チェーン必要」などと、峠への入り口に看板が立っていた。私は一週間前にも通っていたので、無視をして峠のほうにのぼっていった。
　錦山ゴルフ場とひろい茶畑のあいだを走り、ゴルフ場の東端に車をとめる。グリーンのふちをゴルファーに遠慮をしながらすこし歩き、それから入山した。雑木林の急坂を登り、あとは、左に日下の市街からの騒音を聞き、右下からはゴルファーがボールを打つ音や話し声を聞きながら三角点まで尾根をたどった。頂上は、最近再測量されたようで、おおきく空がひらけ陽光が落ちている。かわいそうなほど欠けまくった標石。街近くの山の悲哀。
　ふと傍らの立木にプラスチックの派手な山名板をみつけた。またあの人かと近づいてみると、やっぱりＫ山岳会のものだった。弁財天山でも見たので、どうもこの近隣の人ではないだろうかと思った。ゴルファーたちをカメラにおさめながら車まで帰った。

 
「山にいる間は家にいたいと恋い願い、家に帰ると二、三日でまた次の計画を考えて落ち着かなくなる。」　　　　　　　　　　　　

クリス・ボニントン『現代の冒険』

日高村の山である。点名は「井ノ峰」。ジンガモリ。地形図





　同名の山が吾北村と土佐町境にあり、こちらは知名度も高く、多くの人に登られている山であるが、日高村の陣ヶ森は無名にちかく訪れる人もほとんどない。
　吾北と土佐、町村境の陣ヶ森には田野々城という砦があったそうだが、日高村のそれには誰がどのような陣を張ったのか。登っているとき、あきらかに人工的な崖を何段も、よじ登らなければならなかったが、これも城の備えのひとつだったのだろうか。そんなことを考えながらよじ登る。植林や喬木を避けながら進むのだが、部分的に茂るシダに足をとられる場面もあった。
　頂上では、三角点測量が最近行われたようで、標石の十字の上に赤白ポールが針金で支えられて立っていた。そのためか、展望の開かれた方向もあり、全体にあかるい。とくに南西の方角の虚空蔵山、蟠蛇森、その間にある勝森などはよく見えた。また木々の頭越しに望まれる鳥形山などの方向の展望も悪くはなかった。

 
「ぼくはいつも思うのです。ぼくの好みからいうと、雪の無い冬の生活が人世にとってどんなに淋しいものかと。東京でどんなに酔い痴れていても、こんな所なら死んでもいいなアと思う場所はないのですが、サッポロの雪の夜を歩くと、奇体にこのまま横に倒れてしまいたいような衝動にかられることがあるのです。」

上田哲農　『日翳の山 ひなたの山』

　日高村のグリーンフィール・ゴルフクラブの北東側の山。山頂近くに弁天様の小さな神社がある。ベンザイテンヤマ。地形図





　道路工事で伊野方面から入れない大花集落に、妹背峠の方からまわり、グリーンフィールゴルフ場の手前で集落に向かい、手前の峠に車をとめた。風が吹き抜けて、ここがその日一番寒いところだった。急いでザックを背負い、踏み跡を登りはじめる。しかし道はすぐになくなり、ヤブをひらきながら進んでいると、急に右から上がってきているきれいな山道に出た。どこから登りはじめている小道だろう。
　まもなく左側鳥居のおくに中くらいの祠があったが、山道はまだのぼっている。すぐにもっと大きな鳥居が山道を跨いであらわれ、それに「弁財天神社」と書かれていた。土にステップを切られた急坂を50mほどでもっと大きな祠に出た。それが山名のもとになっている弁財天さまにちがいなかった。三角点はさらに100mほどか先の、数本の大きな木の間に30cmほどのこじんまりしたコンクリートの祠が置かれていて、その奥の混合林のなかにあった。ほとんど頭部の水平面しか見えていなかったのですぐには見つからなかったが、そばに二つに折れた赤白ポールが落ちていてわかった。近くの立木に、以前安芸の土居山や高ノ河山で見覚えのあるプラスチックのきれいなK山岳会の山名板が架けられている。今回もチューリップで飾られた、なかなか凝ったデザインのものである。私たちも質素な板切れを遠慮がちにその下につけさせてもらって、山頂をあとにした。

 
「最近、山がさ、やさしくなって、『もうそろそろ、私の胸のなかにおいで。もういいだろ。抱きしめてあげる。疲れただろ。休ませてあげるよ』って言っているんだ。」　

長谷川恒男

日高村の山である。トギサン。地形図





　昔、山頂に城があったという。国道33号線を高知方面に走るとき、きりっと引き締まった姿を見せる。私も登る以前、ここを通るたびに、この山は姿がいいが名はないのだろうかと考えていたものだった。やはりそんなところに惹かれて豪族が城を築こうとしたのであろう。
　土地の人に登山道を聞くと、「きついよ」の一言。桧の植林のなかに急な坂道が続いている。転げ落ちそうなところも二ヶ所ほどあった。頂上には古いが、かなり大きな祠があり、その前は広場。毎年、ふもとの部落の人が祭りのために登っているそうで、下草もほとんどない。社の後ろが一段高くなっていて、そこに国土地理院の標柱や赤白のポールが立っていた。西側は急な崖になっており、やはり砦の跡という感じである。展望はまったくひらけない。
　土岐城に関して定説はないが、10世紀ごろ、藤原純友にくみした別府経其(べふつねもと)あたりの豪族が最初に造ったのではないかといわれている。その後、一条氏の武将白河兼親が守る土岐城は、長宗我部に包囲され、数日間の激闘の末落城し、天文12年以来三十余年のあいだ一条氏の勢力下にあった高岡郡は長宗我部氏の手にうつった。

 
　むかし、島や、閉ざされた世界に住む人は、目のまえにそびえる山を世界で一番高いと信じて疑わなかっただろう。いまではエヴェレストが地球上の最高峰だといわれているが、そうなるまえには世界最高峰の称号は中国のアムネマチン山（6282ｍ）やアンデスのチンボラソ（6310ｍ）、それからヒマラヤのダウラギリ（8167ｍ）そしてカンチェンジュンガ（8586ｍ）と転々としていた時期もあったのである。
　今後、世界のどこか測量の盲点となっているところに、エヴェレストより高い山がぜったい見つからないとは誰にも断言できない。そう考えるほうが夢があっていいではないか。
　

　日高村の土岐山から南に流れおちる尾根上にある山。ヘビガタイラヤマ。地形図





　最高点あたりに、1年ほど前にできたというNTTドコモのアンテナがあり、何も見ずにまずそこまで登ってみた。その西側の最高所はすごい茅場になっていて標柱はなく、ここではじめて地形図を出す。三角点はアンテナの東側の、10ｍほど低いところ辺のはずである。しかしそこは花木などが植えられた畑になっており、標高も等高線２本分くらいは低い感じであった。訳がわからなく、車に一度帰ったところに、ちょうど軽トラックのおじさんが来たので、聞いてみると、笑いだしてしまうほど明瞭に事情がわかった。
　その人はここの地主だった。三角点はおじさんが老後の楽しみに畑を造るために国土地理院に移設してもらっていたのだった。標柱は25ｍほど東のやはりおじさんの畑の片隅に移されていた。それが道の反対側であったためにいくら見ても分からなかったのである。
　おじさんは私たちの山歩きの趣味をうらやましがってくれた。自分は残念ながらもうそんなには歩けないと、体格のいい体でわざとゆっくりと何歩か歩いてみせる。本当にいい人であった。いいよ、おじさん。おじさんにはまだこんなにすばらしい楽しみがある。畑には、桜や梅、桃のほか、ボケなど多くの花の木、それにユリなどの草花、彼岸花まで見えた。そこはおじさんにとってはたぶん桃源郷といえるところだろう。
　三角点は、南天と穂をつけた生け花用のネコヤナギ、花が開くのもまぢかい梅の木のあいだに埋められていた。

 
「人夫達にしてみれば、尾瀬へ行く目的を、金のツルでも捜しに行くものと早合点したらしい。というのは、その当時、三平峠に近い船川原(ふながはら)という字に銅鉱山があったのにも因るかと推測する。尾瀬地方の地理や特徴を尋ね、彼らの説明によって、例の地図に照らして見ると、いきなり尾瀬沼に行くよりも、まず尾瀬ヶ原を訪ね、それから尾瀬沼に出てから、最後に鬼怒沼を訪れようときまった。そのためには、翌早朝出発して、 鳩待(はとまち)峠を経由して、原に足を入れることとし、炊事などになるべく手のかからぬために、米の代りに蕎麦粉を携えることとし、別に大豆を煮させて、そんな物や、若干の缶詰などを携行することとした。そして砂糖を求めたところ、村には無いが、越本まで行けば、黒砂糖ぐらいならあるだろうというのには、一瞬たじろいだ。採集圧搾用具はもちろんであるし、雨具としてその時代には、桐油（とうゆ）紙が手頃の品として、常備すべき物と誰しも考えた。」

武田久吉『明治の山旅』　尾瀬ヶ原の探勝

 
　大町桂月によって八甲田山や十和田湖などの東北地方の風光が、そして小暮理太郎には奥秩父、冠松次郎によっては黒部渓谷が、世に紹介されたように、武田久吉（たけだひさよし1883-1972）によって、人々に存在がひろく知られるようになったのは、尾瀬沼や尾瀬ヶ原のすばらしい自然であった。
　英国の外交官アーネスト・メーソン・サトウを父として東京に生まれた彼は、また明治38年の山岳会（英国山岳会がただの「アルパイン・クラブ」だったことから、日本でもそれになぞらえて最初は「日本」をつけずにただ「山岳会」と称していた）発足時に集った7人のうちの1人でもあった。最初、山岳会に集った人には武田のように博物学を研究するものが多く、その他の者のほうが少数派であった。彼の専門は植物で、牧野富太郎らとも交わりがあった。
　そのころの尾瀬はまこと新種の植物の宝庫であっただろう。尾瀬沼の長蔵小屋ちかくの平野家の墓地には武田久吉の顕彰碑がある。
　

日高村と佐川町の境界にあり、日高村の最高峰である。地形図に山名は見えない。ミョウケンサン、ミョウケンヤマ。地形図





　妙見山は安芸市にもあり、そのどちらにも頂上か、その近くに星神社を擁している。ゆるやかな登山道をホトトギスやミズヒキソウなどの可憐な花々を見ながら登っていると、ふいに南に視界がひらけた。蟠蛇森や勝森、虚空蔵山が、佐川町の平野部のむこうに見える。頂上は桧の植林の中だが、間伐や枝打ちの手入れがゆきとどいているせいか、圧迫感がなく、広々としていて気分がよかった。
　三角点を見つける前に、東の頂にある星神社まで行ってみる。かなり離れたところから、高い石垣と空色のトタン屋根でその所在はわかった。石垣の上、ひろい草むらのなかに小さな祠があったが、近くには瓦が多くのこされていたので、以前にはもうすこし大きな祠があり人々の信仰があつかったことがわかる。
　引きかえして植林の中の三角点を見つけた。数メートル南側の伐採跡にでると、日高村や伊野町の山々のむこうに高知市街の東部が見え、その右手には浦戸湾からはるかに太平洋までが望まれた。

 
「『天幕を張るには水の在る処』と、本(テキスト)には書いてあるが、本当の山は中々そう巧くはゆきません。晩飯は水筒の水で、どうにか間に合せたが、朝飯は勿論食べそこね。」

加藤泰三『霧の山稜』

日高村の山である。点名は「九頭」。オオタキヤマ、オオタキサン。地形図





　滝という文字には岳とか嶽とおなじ意味の断崖をあらわす場合があるようだ。それも宗教的な雰囲気をもつ山の名におおい。
　この山もまさにそのとおりで、頂上は大岩のつみ重なる崖の上にあり、そこへ行く途中にも、家ほどの大岩にたびたび行き当たった。山頂のひときわ高い、とがった岩の上には、小さな鉄の鳥居や短い鎖場をそなえた祠がまつられていた。これが石鎚山の祠であろう。護摩壇などの跡もあり、修験者の山だったことがわかる。周囲の木々がかなり切りはらわれて、とくに北と西の展望にすぐれており、眼下の国道周辺の光景のみでなく、遠く県境の山々まで眺望することができた。昭和初期に出された武市佐市郎氏の『土佐の史蹟名勝』の大瀧山の項に、「頂上の山下を左に折れ進めば一巌窟がある。（中略）奥に不動尊を祀れるを以て不動窟と稱へられ、」とあるのは、猿田洞のことであろうか、よくわからない。三角点はそこから10分ほどあるいた針広混交の林のなかにあり、そこからはほとんど展望はひらけない。
　すこし下った大滝山公園にはツツジがたくさん植えられていた。日高村の運動公園から送電線の管理道をつかって登る。途中、道標などもよく整備されていた。私たちが登ったのは4月末、「つつじまつり」の前の日ということもあって、山は、開花した花にあざやかに彩られて春を謳歌していた。

 　
　　　　　　　旅人の夜の歌　　　　　　　

なべての峯に　／　憩いあり　／　梢に　／　そよぐ　／　風もなし

森の小鳥も静まりぬ　／　待てしばし　やがて　／　なれも憩わん

　　ヨハン・Ｗ・ゲーテ

　佐川町の小富士山の南にある山である。土居は土塁のことであったから、戦国時代に砦でもあった山だろうか。ニシノドイヤマ。地形図





　民家を過ぎると道は急に林道らしく狭く悪くなり、そのうち草木にさえぎられて通れなくなった。とうとう四駆といえども進むのに躊躇するようになって、終点のかなり手前で車をすてて歩くことにした。そこから上の果樹園がすべて放棄されていたからである。
　のこされた樹に、いまも未練がましく育つブンタンやユズ、名も知らぬ柑橘類を横目に見て、倒木やツタ類、ブッシュなどを、ひらきひらき登っていった。北西側のザッテルに出て、そこから頂上までたどる。最後も急坂であるが、三角点の周囲の、そのほかのどの方向の山面もやはり急角度でさがっていて、標高は低いながら、ようやく登ったという実感のもてる頂であった。
　キズだらけの標石のまわりは、気持ちよくひらけてはいなかったが、木々のあいだから案外山が見える。虚空蔵山から蟠蛇森にかけてもすぐにわかったし、反対側を見ると黒森山と亀ヶ森が一直線に見とおせていたのが印象的だった。あまりに風が冷たくて、それ以上山をさがすことはあきらめて急ぎ足で下っていった。

 
「お父さん、お母さん、ありがとう、通子は、今、生きています。沈み行く夕日を胸一杯に浴びて、マッターホルンの頂に立っているのです。
　四十二時間、途中のビバークを除いては、絶間ない岩との戦い、精神的な緊張の連続でした。これから開放されたこの一瞬は、何も頭に浮んで来ず、ただ生を受けた者の感激だけが体のどこかにうずいています。」

今井通子『私の北壁 マッターホルン』　頂上

　

　東京女子医大四年のときに、ようやくクライミングをはじめた今井通子（いまいみちこ1942‐）であったが、それからわずか3年後に、世界中のクライマーにとって登竜門のようにいわれているマッターホルン北壁に、苦もなく、しかも世界初の女性パーティだけで登攀してしまった。いっしょに登った（しかもリードで）若山美子は、それから10年ほどのち、新婚旅行で再びマッターホルンを訪れ、夫君の墜落をとめようとして、とめきれず墜死することになる。いっぽう、今井通子は、その後、グランドジョラス、アイガー北壁にも登り、アルプスの三大北壁を完登した世界で初めての幸運な女性となった。

佐川町荷稲（かいな）地区の山である。山の姿が富士山に似ていることから、いつしか「世人称シテ荷稲ノ小富士ト曰フ」と佐川町誌の大正中期の項にある。コフジヤマ。地形図





　富士と名のつく山は県内にもいくつかあるが、どこから眺めたら富士のように見えるのだろうと思えるものも多い。ところがこの佐川町の小富士山は、東西どちらから見ても、山裾を秀麗かつシンメトリーに引くその姿において、いささかなりとも名に恥じるところはない。まさに富士であった。町内に富士見町や富士見橋があるが、この山のためにつけられたものである。
　頂上には石積みの祠がある。昭和の初期に築かれた石鎚さんが祀られて、今でも毎年2月27日に祭礼が行われているとのこと。祠のそばには榊が植えられていた。南側にはひらかれた形跡があったが、ふたたび木々が育ち視界をとざそ うとしている。落葉したそれらの間から正面に虚空蔵山、その右手に勝森や蟠蛇森などが見えていた。小雨がふってきたので、大急ぎで下山にかかった。
　帰途、日高村にはいったところで車をおりて、雨もやんだ夕暮れのなかに小富士山をふりかえってみた。その姿は佐川町内で見たそれにまさるとも劣ることはなく、際立った山容をまわりの凡庸な山並みのなかにしっかり浮かびあがらせていた。

 
「富士の山肌の地色の複雑さを私は寝ながらに沁々と見た。遠くから見れば先ず一色に黒く見ゆるのみであるが、決して唯の黒さではない、その中に緑青に似た青みを含み、薄く散らした斑らな朱の色も其處らに吹き出てゐる。黄もまじり、紫も見ゆる。そして山全體にわたつて刻まれた細かな襞が、襞に宿る空の色が、更にそれらの色彩に或る複雑と微妙とを現はしてゐるのである。富士山は唯だ遠くから望むべきもの、ことに雪なき頃のそれは見る可からざるものといふ風に思つてゐた私の富士観は全く狂つてしまった。要するに今日までは私は多く概念的にこの山を見てゐたのであつた。けふ初めて赤裸々なこの山と相接して生きものにも似た親しさを覚え始めたのである。一種流行化したいはゆる「富士登山」をも私は忌み嫌つて今まで執拗にもこの山に登らなかつたが、斯うなつて来るとその考へも怪しくなつた。早速来年の夏はあの頂上まで登つてゆきたいものだなどと、鮮かに晴れた其處を仰いで微笑せられた。」

深田久弥編『富士山』より　若山牧水「富士の南麓」

 
　また、『旅への憧れ』のなかで田部重治は富士山のことを次のように書いている。
「富士山は遠くから眺める方がいい。登るほどのことがない。一度は登って見るのもよかろうが、晩年にそろそろ山登りの出来なくなる一寸前頃に登るのがいい。
　私が初めて山登りをやりはじめたころ、中部山岳に夢中になつていた若い人達は、こういうことを私によく言つた。この言葉を信条として登山をやつたわけではないが、今迄、夏になると、中部山岳へ登る案を立てるとか、余り人の行かない山や幽谷に這入るような案を立てるとかして、とかく足が富士山から遠ざかった。そして富士へならばいつでも登れると思いこんだきり、今日まで登ろうとはしなかった。」
　こうして彼は昭和17年8月8日、初老期に入って初めて富士に登ることになる。

 
　深田久弥が「偉大なる通俗」と呼んだ富士山は、一般の登山家には意外と人気のない山である。その理由を考えてみるに、多くの、にわか登山者による都会を歩いているような喧騒と俗っぽさ、登りいっぽんの変化のない登山道のせいかもしれない。だが頂上で見る、名だたる高山をはるか下に見おろしての、御来光だけはやはり素晴らしい。富士山頂は日本一晴天率の高いところでもある。

　佐川町の小富士山の北側にある山。ウマバニシヤマ。地形図





　岡花で国道からはなれ登山口にむけアプローチしていったが、それにつれて小富士山の端正な姿が崩れてゆき、ついには形も定かでなくなっていった。
　馬場西山の登り口として選んだのは、山の北側の新高梨畑からだった。梨の低い枝に身を屈めながらそこを抜けて、谷間のほうまで歩いた。それにしても梨の木は大きな幹をしている。「巨木ですね」と主人にいうと、40~50年とも50~60年とも、正確には忘れたが、とにかくずいぶん長い年月たっているから「大きくなったのだ」とこたえた。
　尾根に出ると、すぐ左に11番送電鉄塔が見え、その東の林のなかに三角点はみつかった。山道のすぐそばである。ここにも派手な「K山岳会」の記念のプラ板が立ち木に残されていた。
　すぐにはわからなかったが、山頂の南側は垂直の崖になっていて、木の幹につかまりながら下を覗いたがすぐにあきらめた。虚空蔵山や蟠蛇森などのアンテナ群は明るい逆光の光のなかに霞んでぼんやりとしか見えなかった。東のほうには土岐山が、それとわかる頂を見せ、崖の下の方には里の田園風景が広がっている。下山後、正面にあったはずの小富士山が、そこからどのように見えたかを確認してこなかったのがただ一つ心残りとなった。

 
「登山という行為は、人間とか物事を、そこから引き出しうる物質的な利益だけで判断しようとすれば、たいした価値はないように思われる。（中略）だが、それだからこそ、人間としての価値の尺度において、山登りはまことに高い価値を与えられているのである。」

ワルテル・ボナッティ『わが山々へ』

　佐川町の山である。県道197号線をはさんで南東側に荷稲富士があり、東どなりには馬場西山がある。馬場西山には四電佐川線の11番鉄塔が、そして貝石山の頂には同じ線の8番鉄塔が立っている。介石山とも書き、紫雲山、紫気ヶ峰、琴平山などとも呼ばれていたということである。点名は「下山」。カイセキヤマ、カイセキザン。地形図



　大正8年の佐川町史に、「町ノ東北隅に在リテ　加茂黒岩ノ二村ニ跨リ　西南麓ハ柳瀬川ニ瞰ム　高サ二百米突　山上ニ貝類及植物ノ化石アリ　故ニ此称アリ」と、記されている。白亜紀からペルム紀にかけて、6千500万年から2億9000万年前の古い地層から、貝類や植物類の化石が多数出たことから、この「貝石山」の山名が生まれたのであろう。
　ある日、高知新聞にこの山のことが紹介され、後ればせながら、ほかの山からの帰途、この山に寄ったことであった。下山5号町道にはいり、狭い農道を切りかえしながら上っていったが、途中に倒木があり、終点の50ｍから100ｍほど手前から歩かなければならなかった。送電線の管理道をたどると簡単に山頂につく。鉄塔の北東側の一段高いところに新しいタイプの、四等三角点の銅製半円球の標識が、コンクリートの台座の上にとりつけられていた。地味な山頂にかかわらず、山名板が2枚も木の幹にくくりつけられている。
　行き止まりになった農道をバックして分岐のところまで戻ると、すばらしい秋の風景が眼前にひろがった。冷気のまざった涼風にススキの穂やハギの花がゆれ、柿の実たちが枝をたわませてぶらさがっている。その向こうに、虚空蔵山、勝森、蟠蛇森などを含む山々が、霞むことなく、夕刻近い空をバックに、くっきりと稜線を浮かびあがらせていた。

 
「いまの私の場合、一年を通じて山へ出かけ、山で過せる日の実数はせいぜい一、二週間ぐらいのもので、それもかなり奮発してのことである。にもかかわらず、山のことがたえず念頭を離れず、いつもそれを身近に感じながら過せるのは、まつたくもつて書物のお蔭というほかない。」　　　　　　　　

小林義正『山と書物』山と書物

佐川町の市街北部少し西よりに見える、同町唯一の二等三角点の山である。南西麓に九反田の地名が見える。クタンダヤマ。地形図



　北側の幅員のせまい農業用の車道からはいり、送電線鉄塔の管理道を経由して登った。
　市街近傍の山もさまざまである。公園化されて遊歩道、展望台まで整えられた山、昔からの信仰を集め、山頂に社や寺、祠などのある山。あるいはまたアンテナなどの乱立する山。しかしこの九反田山はそのどれでもなかった。道すら途中からは消えて、松のおおい雑木林の斜面を直上した。頂上はすこし荒れ気味の、やはり雑木のなかである。木々の間から虚空蔵山の頂や、市街のところどころが見えていたが、それよりもザワザワと上がってくる町からの騒音の方がより耳についた。
　三角点の横には測量旗を結わいつけられた赤白ポールが立ち、すぐにその存在を知ることができた。最初そのどれでもないと言ったが、山顛にはかなり大きな石積みの跡がシダや喬木の下に残されていた。昔にはここにも人々の信仰を集める社や、それほどではなくても大き目の祠があったのかもしれない。

 
「何はあれ「一日の王」、私は今日もまたこの心で出発したい。この心のあるかぎり、私の老いはいよいよ私を富ませるだろう。」　　　　　　　

尾崎喜八　『山の詩帖』

　佐川町と越知町の境にある山。明治維新前夜、田中光顕ら5人の勤皇の志士たちが集結したことで有名な赤土峠から西に尾根を1.5kmほど伝ったところの頂である。オチヤマ。地形図



　頂上には短い石段の先に三峯神社という大岩に守られた祠があった。その所在地は三峰ヶ辻である。だから山名は「三峰ヶ辻山」でよかったかもしれないが、ここでもやっぱり点名の「越知」を使うことにきめた。その祠の左右一段下にはNHKやRKCの送信施設があって、その縁であろう、石段の鳥居の寄進元は両放送局になっていた。
　立春の日に登ったが、手水鉢には厚い氷がはっていた。春は名のみでまだまだ先のようだが、まわりの木々の芽は確実に大きくふくらんでいる。それに陽光もめっきりと明るさをまし、小鳥たちのさえずりも気ぜわしくなった。春はやっぱりすぐそこまできている。
　南側はとくによく開け、佐川市街はもちろん、東や南の山々や青空とのあいだの視界を邪魔するものはなかった。北側はこういうわけにはいかないが、越知市街や仁淀川、亀ヶ森や黒森山は確認できた。三角点は岩の祠の左手前、すぐに分かるところにあった。公共性も高く、人目につく場所なので、記念のものはなにも残さないことにした。
　あとになって、祠にいちども手を合わさなかったことに気がついて、下山してから山の方向にそっと合掌した。

 
「山の魅力は、ただ通り過ぎるばかりの登り方では、ほんとのよさに触れることが足りない、と私はいつも感じている。
　少なくとも一つ所で暮れるのを眺め、朝を迎えるのでなくては、大方の山のよさを見過ごしてしまう。
　日常生活のさ中でも、朝と夕は趣あるもの。まして、大自然のふところに抱かれて、山であう朝夕の味わいの深さは、また格別である。麓にしても、山頂にしても、高原にしても、森林、渓谷……いずれも、それぞれの特徴をきわだたせて、美しい。ことに、布一重にたよって仮寝するキャンプのときは、なおさらである。」

村井米子『山の明け暮れ』　山の明け暮れ

　越知町の、もっとも東にある三等点の山である。シラタキヤマ、シロタキヤマ。地形図



　山名といい、標高差、山容といい、案外興味をそそられるような山であった。どこに登路を求めることができるだろうか、黒瀬集落で数人に聞いて、結局、山頂の１kmほど南にある岡本神社（ここにはそのむかし、法厳城という砦があった址でもあるそうだ）まで車でのぼり、そこから北上する尾根を行くことにした。
　神社は広場のいちだん高いところ、おおきな粗石を積んだ石段の先にあった。社の屋根の上には白滝山の頂上部がそびえている。神体とされているのだろうか。その頂の横に歩道があったが、それは下るばかりなので、すぐに尾根に出、直上することにした。ズルズルとすべる足元。じゃまをする倒木や小枝。しかし、小喬木やかん木の幹や小枝などがなければ、急斜面は危なくて上りも下りもできないことも事実である。やがて山の名にそむかない崖があらわれはじめる。ステップは十分にあり、すぐに上に出ることができた。岩上では文句の付けようもない眺め。くねくねうねる仁淀川。豊かな水量の上にかかる沈下橋、その傍には片岡や南片岡などのなつかしい集落。「望郷岩」と勝手に名づけた。目のまえには水天宮山や亀ヶ森などの変化のない稜線の山が連なっている。今回はここがいちばんの場所だった。
　頂上は雑木林のなかである。広葉樹は葉がほとんどなくあかるい。きれいな三角点の上には、赤白ポールが針金でひかえられて立っていた。家に電話をしたり写真をとったりしてから下山。下りも望郷岩のうえでもう一度展望を愉しんだ。

 
「現実のみによる人生は醜いものになるだろう。」

ジョン・コスト　『アルピニストの心』

　越知町と佐川町の境界にある山である。カメガモリ。地形図





　国道33号線をゆくとき、ときどき越知市街の北で、パラセールが大空にゆったりと浮かぶのを見ることがあった。それらはこの亀ヶ森から発進したものである。下から眺めても三角点の東のほうにそのゲレンデがあるのがよく見るとわかる。
　平野林道から亀ヶ森三角点はすこしだけ分かりづらかった。一度、黒森山や仁淀川、対面の山腹に里の見える山などをよく見わたせる頂まで行ったが、三角点は見つからず、パラセール発進場までいってから、ひき返して登りかえし、先ほどの頂のもう一段下の、標高のすこし低いところに標石は立っていた。フェンスで囲まれた電波反射板の陰になった小広場である。反射板の角などから垣間見えるぐらいでほとんど展望は得られない。眺望はなんといってもさきほどの発進場からが一番である。ここからなら越知市街もまったくあますところなく眺めることができた。

 
　明治期、いわゆる「探検の時代」の登山は、一部の有産階級やその子弟たちの趣味的活動に負っていた。大正、昭和初期になると、裕福な家庭に育った学生たちを中心にした、アルピニズムを標榜する先鋭な登山活動にその主役は移っていく一方、都市を中心に、さまざまな階層の人々にも登山趣味が深く浸透していった。そのなかには、学生たちに負けてなるものかと、先を競って谷川岳などの険しい山岳の壁や稜線に一番乗りを目指すものもあれば、ハイキングやツーリズム色の濃い活動のレベルまであり、登山という分野の裾野そのものがじょじょに広がっていった時代であった。
　このような登山の大衆化に、すくなからず影響力をもったのが、昭和5年創刊の「山と渓谷」などの諸山岳雑誌や、松井幹雄らの「霧の旅会」（1919年設立）がある。後者は困難なアルピニズム志向の登山の対極に立ち、低山において自然と語らい親しみ、筆による発表をとなえて、多くの味のある書物によって人々を山や自然へと誘った。この会には、松井のほかに、川田楨（かわだみき 「一日二日山の旅」）、高畑棟材（たかはたむねたか 雑誌「山小屋」初代編集長）、尾崎喜八ら多士済々が集い、小暮理太郎や、田部重治、武田久吉らを顧問、長老として迎えた。この日本的漂泊感にも連なるアルピニズムと肩肘はらない静観的登山の潮流は、大衆の共感を呼んで、いまなお続いている。

　佐川町と越知町の境、亀ヶ森と尾根でむすばれた山である。スイテングウヤマ。地形図





　亀ヶ森といい水天宮山といい、当然のこととして山頂の祠を期待したが、すくなくとも目につくところには祠や社はなかった。どこか離れたところにたぶんあるのだろう。
　亀ヶ森から平野林道をさらにすすんだが、木立で鉄塔が見えず、すこし不安になっているところに通りがかりの数台の軽四たちが、この先だよと、おしえてくれた。送電線管理道が見つかってからは頂まで時間はかからなかった。数分で尾根に出、その上の高台のようになったところに三角点はあった。なかなか良い頂で、もし若い植林やかん木のような木々もなかったとしたらグルリ見まわすこともできたかもしれない。それでも北西には土佐とは思えないほど雪を頂いた峰々が望まれ（中津明神山であった）、正面には斗賀野の町並みのむこうに例のアンテナ群を擁するいくつかの山が見えていた。ここにも「Ｋ山岳会」。私も枝に記念プレートを残した。無風で温暖。家に電話をかけたり、「山頂の憩い」を味わってから下りにかかった。

 
「おお！　夏の朝、太陽に照らされた山稜の岩に立ったとき、人生がいかに美しく感じられたことか！」　　

シャルル・ゴス『マッターホルンの十字架』　グラディス

『マッターホルンの十字架』はシャルル・ゴス（1885－1944）によって書かれたアルプスを舞台とした短編小説集である。スイスのジュネーブに生まれたゴスは幾多の輝かしい山歴をのこしたアルピニストであるとともに、父、兄弟は山岳画家や写真家、作家などとして著名であって、幼いころよりその方面の深い薫陶をうけて彼はそだった。ほかにも多くの作品をのこしたが、『マッターホルンの十字架』におさめられた短編は、みな死をテーマとしたものであった。けだし、死こそ、アルピニズムをバックボーンとしてのロマンティシズムの極致といえるものではないだろうか。

土佐市と須崎市境にある山。点名は深浦である。フナカワヤマ。地形図





　国道の鷹ノ巣分岐から車道を歩いて1時間ほどで達することができるが、頂上まで車道が通じ、少なくとも両市の境界の峠までは車で行くことができる。そこから徒歩で20分とはかからない。
　国道56号線からも頂上にあるアンテナ施設が見えているが、下界から想像していた以上の光景がそこからは広がっていた。南側、三角点のそばからは横浪半島の付け根部分を境として、手前には横浪の入り江奥の光景が見え、その向こう側には太平洋が春霞のなかにぼんやりと広がっていた。反対側、車道の方からは蟠蛇森や虚空蔵山がアンテナの頂を並べ、西には須崎以西の山々が逆光にシルエットになって畳々と重なって見えていた。
　頂上にはNTT舟川無線中継所の施設がフェンスに囲まれてある。地形図を見ると、三角点はその東側にあることになっていた。フェンス沿いにそこまで行って見ると、施設の盛り土の外、一段低いところの茅ヤブの中に白いプラスチックの標識が見えた。下りてヤブを探るとすぐに、頭の部分がひどく損傷して哀れになった二等点を見つけ出した。
　しばらく景色を楽しんで、ヤブを払い、標石の存在を示す新たな標識をそばの木に吊るしてから三角点を後にした。

 
「山あれば山を観る　雨の日は雨を聴く」　　　　　　　　　　　　

種田山頭火

土佐市の山である。マツオヤマ。地形図
　
　後に地域の人の努力により、日本有数のタチバナの群生地として知られるようになった。また2003年になって頂に四等三角点268.1ｍが新設されている。





　低山でも、名のある山にはそれなりの魅力というか特徴があるものである。この山の場合、それは姿であろう。佐川には松尾城という城があったようだが、この山にはそのような話は聞かない。
　この山が松尾山であることを知る前に、国道56号線を上下するときなどに目に付いて、格好のいい山だなと考えていたものであった。南側の部落、大川内で老人に登山道を聞いたとき、「私も登ってみたいのだが、もうこの足では」と言う。どの山でも、すぐ山麓に住んでいながら、登ったことがないという人が多いのはいつもながら不思議に思う。わたしならきっとその辺りを歩きつくしていたことだろう。老人に聞いた道はすぐにヤブに閉ざされ、ひらいて登らなければならなくなった。頂上はさほどおおきくない広葉樹林。三角点もなければ祠もないので、どこが頂上であるのかまったく分からなかった。
　空は十分に開け、明るいが展望はない。この山はやはり、その姿のよさが特徴の山だと思われる。　

 
「多人数で山を踏み荒すことは、極力避けなければならないと、痛感せざるを得ない。日本山岳協会あたりは、山岳保護の烽火美を挙げる責任のあることを、けろりと忘れ、登山体育大会などと号して、多勢で諸国の山岳をいわゆる踏破して、人数の多いほど、成功だと得意になっているとは、沙汰の限りといわなければならないことであろう。」

武田久吉『明治の山旅』　八ヶ岳

　土佐市の山。西側2kmほどのところに石槌森がある。アカハゲヤマ。地形図





「点の記」のあやふやで不正確さに翻弄され、思わぬ苦戦をしいられた山であった。できるならば迅速に登りたいものだと、林道を奥まで一本一本たしかめながら入ったが、それでも登路をつかみかねた。せまる夕刻、そのうえ雨の心配に追われる。天気予報では夕方から雨になっていた。そのけはいがすでにま わりに漂いはじめている。
　ようやく決断して、北西側の林道のヘアピンから登りはじめた。道をさがしながら出た尾根も、ゆるやかながら石灰石の岩稜。それにイバラなどのヤブがのって不愉快きわまりない。手足がキズだらけになる。しかし展望はよかった。左には日高以北の山々、右下に高速道、それにアンテナの虚空蔵山や舟川山などが見えている。ヤブをひらきながら接近してゆき、3時20分ごろ頂上に立った。スギやヒノキの大木に囲まれてうっそうとしている。広葉樹がのこされていたのは標石の周囲だけであった。すぐ近くまで作業道がきていたが、草木がしげって、これでは車では上がってこられないはずである。
　雨が近い。大急ぎで下山にかかった。車までかえって、汗にぬれたシャツをかえていると、夕刻と雨がとうとう追いついてきた。

 
「けふもいちにち風をあるいてきた」　　　　　　　　　　　　　　

種田山頭火

　土佐市と須崎市のさかいにある山である。両市境を西にすすみ、その後北上すれば、新名古屋トンネルの上をとおって、やがて虚空蔵山にたどりつく。ニシカナキヤマ。地形図





　大きな竹が何十本もたおれていてコースの変更も考えたが、なんとか突破しようとそのまま直進にきめた。ウグイスの初音を聞く。「ケキョ」だけがときどき林中にひびいていた。急な斜面の登りやすそうなところをさがして、左右にふりながら高度を上げてゆき、ようやく出た尾根は青葉と木漏れ日のきれいな照葉樹のプロムナードだった。左側にところどころ、朝日にかがやいてまぶし い太平洋と、その手前に横浪三里もすこし見えている。右手にはちらりちらりと虚空蔵山や蟠蛇森が。
　頂上はひろびろしているが展望はない。三角点は頭の各角が欠損し、けものたちのなすりつけた泥で汚されていた。「M」と「K」の登頂記念のプラ板が見える。私たちのを含めて三枚の山名板ののこされたこの山はもう決して無名の低山とはいえない。
　帰途につく。急な斜面を下りおえて、私が大きなくしゃみをしたとき、それに競うように大声でウグイスが鳴いた。その鳴き方は登るときよりもずいぶん上手になっていた。

 
「たとえ他人が前に足を踏み入れた所でも、自分にとってそこが未知であれば、ほとんど劣らぬ満足感を得られるものである。」

クリス・ボニントン『アンナプルナ南壁』

　日高村と佐川町のさかいにある山である。このまま町村境を南西にむかえば数kｍで虚空蔵山にいたる。イシヅチモリ。地形図
　




石槌森の東側にある峠、光明峠まで車で到達することはできなかった。その手前、穴地蔵から、山のほうに向かう作業道が入っていたが、それも、間なしに荒廃のために進むことは困難になり、結局そこから歩くことにした。ススキを分けて、次々あらわれる分岐を石槌森の方向に取りながら上っていると、急に最近のタイヤ痕のある作業道に出た。
　その近くから尾根に出て、ろくに地図も見ずにすすみ、さて目的の頂に着いたと思ったら、そこには標石はない。どうも南側の町村境の尾根を来たらしい。急いでひき返し、途中の切り分けを通り北にまわった。そして、西の空がうっすらと朱色に染まる時間になって、ようやく石槌神社の祠のある岩の頂についた。ちいさな鉄の鳥居やなにか動物のかたちをした陶器のこわれたものなどが散乱している。はやく三角点を見つけなければ。
　標石はそこから西へ数十メートルの尾根上にあった。そこではなんと2枚の山名板を認めた。ひとつはすこし離れたところの木の幹に、残りの「猿ヶ岳」とぼんやり書かれたものはわきに投げすてられていた。私たちが名もないふるさとの山々を巡りはじめた最初のころには100山中、99山までこんな風景は見なかった。それが、一つの山で2枚もの登山者の残した記念プレートが見つかるようになるとは‥‥と、投げすてられた山名板を元にもどしてやりながら、感慨深く考えていた。

 
「人間が孤独だというような言葉が、よく散らばっているが、本を読む人間には、孤独などは本当はない。」　　　　　　　　　　　　　　　

辻まこと　『わが濫読史』

佐川町の山である。カツモリ。地形図





　勝という文字が使われており、縁起がいい山ということになろうか。
　JR斗賀野トンネルの抜けている山であり、すぐ西側を新旧の国道494号線が通っている。
　また地形的には虚空蔵山と尾根続きで、同じ山系である。全山が石灰石鉱山となっており、車道は頂上まで通じているが一般車の立ち入りはゲートによって禁止されている。鳥形山のような採石場の西端に山頂部があり、祠のある広場のすぐ横の、ちいさな林のなかに三角点はあった。
　そこからは何も見えなかったが、途中の展望はすばらしく、北には、斗賀野の町並みの向こうに四国山地などの大展望が広がり、南には光を反射して輝いている須崎湾が見える。西には蟠蛇森、東には虚空蔵山の両巨人が、アンテナ群を、これでもかと天に突き立てて居座っていた。

 
「明治三十二年の春であったか、三十五年の春であったか、一人、東北線の客となって日光に赴いた時、宇都宮近くから、西方遥かに残雪に蔽われた純白の山峯を望み、傍の乗客に、何山かと問えば、あれは上州のお白根山だと答えた。昔の人は、崇高な山にはお那須山などと、尊敬して呼んだものである。今ではそれを、闘争の相手でもあるかのように、アタックしたり、征服するという、心掛けの相違は、昔と今と、こうもはなはだしいものかと思えば、むしろ空恐ろしい。」　　　　　　　　

武田久吉『明治の山旅』　白根登山

　佐川町の市街南側にある牧野公園の山である。サカワジョウヤマ。地形図





　どこの部分までを牧野公園というのかどうかは知らないが、「司牡丹」の工場の壁に沿ってまがり、「青山文庫」などの前をとおって車道を登りきったところの広場の端にある大岩の上からは、佐川市街だけでなく佐川城の本丸のあった頂も手に取るようによく見わたすことができた。その本丸跡に、「茶ノヱ松」三等三角点はある。
　佐川城は南北朝以来の山城であった。「長宗我部の時代には重臣、久武内蔵助の居城だったが、藩政時代に入ると、山内家の国家老、深尾一万石の持城となるも、1616年の幕府の一国一城制度により廃城になり、高北隋一の名城もついに姿を消した」。そのようなことが、公園の佐川町教育委員会の古い看板には記されていた。
　車をおいて登りはじめると、左側の、ここも当然城の一部だったのだろうが、切りたった山の斜面の上部が平らにならされているようにみえる。まもなくその平坦に削りとられた尾根まで上ると右側の木立のなかに「佐川城本丸跡」の木柱が立ち、その先の一段高いところに、国土地理院の白い標柱と石のちいさな祠の屋根が見えた。さらに近づくと、祠のように思われたのは、石灯篭の笠のようなものを、三角点の上にただ置いてあるだけであった。たしかに標石の保護には役だっている。誰がいつここまで運び、そして上にのせたのだろう。お互いの石の種類がちがっていたし、笠をとりのぞくと頭が何ヶ所か欠けた三角点があらわれたことで、後になって上にのせられたものであることはわかった。
　中世以来の遺構があったという、その平坦な広場のまわりからは、周囲の山々や佐川市街が、木々のあいだから見えかくれし、現代の街のさまざまな騒音が聞こえてくる。

 
「またホワイトの「空にそそり立つ山々」などという表現を見ると、一八世紀人の天然に対する見方がほの見えて面白く思われる。いったいホワイトと同時代の人々は、「威圧するような高山」に対しては畏敬の念を催すような心を持っていたが、現代はかような山へピクニック・パーティが平気で登山している。スコットランドの地図に関するホワイトの見解も、アイルランドの記事同様、今日から見ると時代ばなれのした考えのようである。――グランドアレン注記。」

『セルボーンの博物誌』　トマス・ペナント氏宛ての書簡　第四二信

 
　近代、佐川町は、わが国の自然科学界に貢献したふたりの英才を輩出している。牧野富太郎と西谷退三（にしたにたいぞう 本名 竹村源兵衛 1885-1957）である。両人とも生家は裕福な商家であった。彼らはそれを実質上つぶしてしまう形となったが、それらとは比較にならないほどすばらしい遺産を私たちにのこした。人生で一番つまらないことは、金のために働き、しかもその使い道も知らずに死んでゆくことである。ふたりは資産の有効な使途を生涯かけて探し求め、見つけることができた幸運な人たちだった。
　西谷退三は、ちょうど20歳のころ、札幌農学校（現北海道大学農学部）在学中、講義でギルバート・ホワイトの『セルボーンの博物誌』に魅せられた。欧米への2年間ほどの遊学中、アメリカでは、『森の生活』のH・D・ソローゆかりの地をめぐり、イギリスに渡って、ロンドン南西にある村、セルボーンを訪ね、その地の風光やウェイク荘を眺めて、ホワイトの体温を身近に感じとって帰った彼は、いよいよ博物誌の翻訳に本腰を入れて取りかかることになる。途中先行する翻訳書が複数出たが、それに惑わされることなく推敲に推敲をかさねて、72歳で亡くなる間際ようやく筆を置いた。さらにこれが初版されたのは彼の死後のことで、親友森下雨村による200部限定の自費出版からであった。いまでは自然史の古典、「ナチュラリストのバイブル」といわれるのみでなく、英文学の傑作としても読まれる同書の、最良の翻訳書はこのようにして世に出たのである。

　佐川町の斗賀野駅の西に独立峰のように印象的な姿をみせている山。クリバヤシヤマ。地形図





　伏尾の家並の間から鉄塔管理道まで登る、あるいは鉄塔の管理道を直接途中までたどる方法など、現地でいろいろと迷いながら考えたが、決めたのは、山の北側の峠ちかくに山道を見つけたので、それを行ってみることであった。道はもうどれくらい捨てられたままになっているのか。倒木や、小さい木が育ち、いつもながらの障害物競走である。こえたり、くぐったり、よけたりと。路面もくずれ、えぐられ、石ころや落ちた枝などが前進をおくらせる。途中さびしい山中の道端に明治時代になくなった夫婦の小さなほとんど同じ墓が二基ならんで立っていた。本人たちの意思でここに埋葬されたのだろうか。それとも近くに住家でもあったのだろうか。いまでも世話をする人がいるのだろうか。
　いつまでたってもトラバースばかりなので、植林中の急斜面を頂稜までいっきに高度を上げ、そのあと緩やかな尾根を行ったが、やがてものすごい小喬木の密集するブッシュとなった。道をつくりながら進むものの、時間だけがわきを足早に通りすぎてゆく。
　1時間30分ほどで突然目の前に木の祠があらわれた。周囲は二人や三人ではどうにもできないような大きい石がぐるりと積まれている。手前には「昭和三年八月吉日」と彫られた手水鉢。そのころには部落から多くの人が世話のためにここまで上がってきていたことだと思う。三角点はそこから100ｍほど東にあった。すこしヤブ化しようとしていたが、標石はちょうどいい具合に姿を出していた。片づけて写真をとる。南には虚空蔵山や蟠蛇森にかけての、例の、三点セットの山が木々のあいだから覗いていた。
　帰途、祠の下におりてみると、そこは岩屋になっていて、ふるい焚き火の跡があった。

 
「尾根の末を下りて小さなキレットを渡り、その向側の岩と取組み合つた。われわれは右の方へついて斜めに登つて行つた。ところが斜めといふのが或るところでは水平になってしまつた。さうしてむづかしく突出た岩を廻つて平らに進んで行かなければならなかつた。その難関を急がずに突破し、それから絶壁に真直ぐ立ち向つた。マキナーが第一回登攀のときに残して来たロープが上の崖から下つてゐる。此のロープの端に達した、案内人がそれが摩擦のためあまり傷んでゐないことを確かめるのに少し時間がかかつた。それを検べてみるには二重に注意が必要であつた、それは岩が悪いのと此処では其の上に氷の皮が出来てゐるからである。ロープは処々麻の心のまはりに氷の鞘がついてゐて、さういふ処は手が滑つて利かないのである。ロープの援けがあつてもこんな有様だから絶壁の頂上へ達するにはなかなかの骨折りであつた。そこで一分間ほど息をつくために休んだ。それで登攀は終つたやうなものである、そこから数分ぐんぐん登ると雷に裂けた頂きに達した。これで長い間の私とマッターホーンの争ひは終りを告げたのである。」

ジョン・チンダル『アルプス紀行』　マッターホーン―第三回すなはち最後の攻撃

 
　ウィンパーとマッターホルンの初登頂を競うことになった一人、イギリス人、ジョン・チンダルは、現在でも「チンダル現象」や「チンダルの青」「チンダルの花」など、物理、氷河学その他の世界に名を知られる科学者であった。彼がマッターホーンに登ったのは、1868年7月末のことで、ウィンパーの初登頂から3年後のことである。

　佐川町の中心部の真西2、3キロのところにある山。ジンガモリ。地形図





　私たちにとって県内で登る3山目の「陣ヶ森」である。日高村のそれは残念ながら山名の由来を調べることができなかったが、この山の場合には偶然それを知ることができた。この山の南面中腹には尾川城という戦国時代までの城跡がある。この山の名はそこからきていることは明らかであった。
　尾川城の城主、近沢将監は、筆と弓を取っては当時土佐に並ぶものがないといわれたほどの文武両道の人物であったようであるが、主家長宗我部氏の滅亡後頼るところをうしない、国外に去って、城は荒れるがままになったということである。
　登山道となるべき、むかし尾川と越知の奥畑とをむすんだ峠道は、途中までは確かに辿ることができた。だが、標高にして残り100mそこそこになったところあたりで、とうとう峠道を外してしまい、あとは崖のように急な斜面をよじ登るようなかたちになった。頂上も近づくころになるとまた傾斜もゆるみ、まもなく三角点に。標石は、さし迫らない、案外ひろびろと感じられるところにあった。キズもほとんどなく、掃除の必要もなかった。北側には広葉樹林ものこされている。
　帰途、尾川城址まで行ってみた。きつい山道を登りきった城跡は、話に聞いていたように、きれいにヤブが刈りはらわれて、南側の、虚空蔵山から仁淀村までの山々や下の集落の家並も見える。新しい三角点が埋設されていたが、まだウェブ上の国地院の地形図にも記載されていなかった。植栽されている桜の木が、あと二月もしないうちに満開となることだろう。その頃のことを頭に描きながら、切り株のうえに丸太を一本かけ渡しただけの簡素なベンチで、私たちは軽食をとった。

 
「その森で　思わずうけた僥倖にふれるためにも、そこで見たくさぐさのことを　わたしは語ろう」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ダンテ・アリギエーリ

土佐市と須崎市、佐川町の交点にある山である。以前は国蔵山とも書いた。虚空蔵山と同じ名前をもつ山は地形図にのるだけでも全国にほかに25山もあるそうである。また、なぜかこの名の山の近くには金属鉱山などが目立つという。コクゾウザン、コクゾウサン。地形図





「虚空をつかむ」という言葉がある。なにもない虚無に執着するとかいう意味で、仏教的な雰囲気をもつ言葉であることはわかっていた。しかし弘法大師がこの山に虚空蔵菩薩をまつったのが山名の由来であることは、これを書くようになるまで知らなかった。
　それにしても、ちかくの蟠蛇森と同じように響きのよい山名をつけたものである。それに同じように近隣に目だっている。国道を走っているときなどでも、すぐにその山であることがわかる。あながち秦の始皇帝が不老不死の妙薬をもとめるために使者をおくって、この山に辿りついたという蓬莱山伝説も嘘とばかりは言えないように思えてくる。
　いまは頂上まで車で登ることができる。誰もがお弁当をひろげる岩場の近くには全国を放浪してまわった大町桂月や、その桂月を師のようにしたった田中貢太郎の歌碑や句碑、桂月の胸像などがある。青森県など東北では十和田湖など山や湖、そのほかの風光を全国に紹介して恩人のように思われている桂月だが、彼の故郷である高知県ではどのような位置づけをされているのか、あるいはいたのか。それは坂本龍馬などにもいえることである。
　あちこちにアンテナの鉄塔がたち、途中にはわんぱく広場があって、そこには山崎天文台などもある。頂上からの展望は文句なくすばらしいが、あるいて登る山としてはもはや、俗化されすぎているように思えてならない。三角点は西のピークの、林のなかにある。

 
　近代登山の夜明け、その時分の主人公は、大地主や、社会で成功をおさめた富裕層の人々、いわゆる旦那衆である。彼らは猟師や山師、のちにはプロのガイドを案内人として、土地の人を人夫に雇って荷を背負わせ、新鮮な、未知にあふれる山々を悠々と旅していた。これはわが国においても、また本場であるヨーロッパ・アルプスにおいても同じで、とくにイギリスの貴族や産業革命による成功者たちの活躍がめざましかったことは当然といえた。そのうち、エリート学生や、高知識、高所得者層の人たちが精神の高揚や浄化を求めて自然に親しむようになり、この間に、文学と言えるまでに昇華されたロマンチックな文章が後の世に残されることになる。
　やがて、壁や困難な稜線の初登攀をきそう時代にはいると、すこし腹の出はじめた旦那衆には手におえなくなり、危険や困難をいとわずに突進する気風と、その中に山の真髄を求めようとする、より所得や学歴の低い層をふくめた、壁にあらずば山にあらずの、元気な若者たちに主力がうつる。谷川岳などで大量の遭難者を出したのもこの流れである。この時期の先人の文章には、どの壁をどのようにして初登攀したかなどの記録的な面が強くなり、山に対しての詩的な感慨がすくないように思える。
　平行して、登山界を席巻していたのは、ヒマラヤなどの世界の高峰への挑戦と、初登頂競争であった。これは、オーストリアなどの小規模な遠征隊のものもあったが、おもに国家レベルの競いあいで、8000ｍ峰がすべて登りつくされるまでつづいた。そののち、ヒマラヤの壁も主だったものが初登攀されてしまうと、騒がしいオレが一番乗りの狂奔はじょじょに収まっていった。
　いまは、ヒマラヤでさえ大衆化されて、エヴェレストといえども、すでに、個人が、ある程度の出費をいとわなければ、天候という大博打はまだ残っているものの、シェルパのつけたフィックス・ロープと梯子を伝って、頂上を極めることは夢物語ではない。だがそれよりも、自分自身の山を一人一人が創造する時代に入ったといえるのではないだろうか。ささやかでもよい、自分自身の夢を山に見いだすときでは。そのために必要なものは、ただ心に、世の中の普通の人には無駄だと見える、ゆとりを持つだけでいいのである。

　須崎市の横浪三里北岸にある山。高知県の質量重心点はこの山の何百メートルか北東側の入り江上にある。シンザン。地形図





　深田久弥は「百のいただきに百のよろこびがある」と言ったが、ほんとうにそのとおり。どんなにつまらなそうにみえる山にも、いつも何らかのよいところが見出せる。この山には「花」と、春のような暖かさがあった。
　横浪三里に沿った「大島親水公園」から登った。いぜんはもっと大きかったという「大島」は、今ではそうは呼べないほどの、入り江をバックにした小さな突起になっている。
　一段高い別荘地の奥まで上がり、そこから、公園といったらいいのだろうか、サクラやウメなどの花木と、キンカンやもっと大きな柑橘類のなる果樹が、まばらに植えられた斜面を登った。花類はサクラ、ウメのみでなく、地表にはキズイセンやスミレまで花盛り。途中のテーブルとベンチで、花々や横浪三里の風景を眺めながら食事をとり、おだやかな一足早い春をたのしむ。ミカン園をへてふたたび入った山中にはツバキの高木が多く、こんどはそれらの花の出迎えを受けた。べつに花をもとめて山行脚をしているのではないが、偶然出あう花々との出合いはやはりうれしいものだ。
　三角点をたずねてから、登り口まで下り、「大島」のほうに出てみる。子供ずれが何組か、水辺の小さな景勝地で遊んだりくつろいだりしていた。人はだれでも、子供のころの、親や自然とのこのようなささやかなふれ合いの幸せを、大人になっても、いくつになってもふと思い出すものである。

 
「ぼくは究極的に、考えるのをやめることのできる地点に到達したのだ。薄ぼんやりとかすむ地平線、空に走る薄い線、こういったものすべてが言葉の彼方にあった。ぼくの知性では、このときの感情をうまく表わすことができなかった。ただそこに腰を下ろして、感情に自分を溶け込ませるだけだった。なんの疑いもなく、何もかもすぐにわかった。ぼくは地平線上に漂うあの薄明りの中に、永遠に姿を消してしまいたかったのだ。」

ラインホルト・メスナー『ナンガ・パルバート単独行』　何も言えない

須崎市、佐川町、葉山村の交点にある山である。バンダガモリ、バンダモリ。地形図





　蟠蛇の蟠という字の訓読みは「わだかまる」と読み、蛇などがとぐろをまくという意味もある。恐ろしげな名前だが、とぐろを巻いている蛇はほとんど円錐形で安定性がよさそうである。たしかに、遠くからのぞむ同山の姿はどっしりといすわって安定感がある。まさに蟠踞しているという言葉にふさわしい。そしてまた名を読んだときの語呂もよく、印象的で、いちど聞いたらずっと記憶のなかにありそうな名前である。山名で注目をひき、視覚的にも目だつ山である。この山の北の鞍部を「朽ち木越え」の古い街道がとおっており、古くから昭和の初期頃まで有名無名のおおくの人がその道を利用していた。
　一等三角点は公園の西の端といえるほどはずれに、ポツンとさびしげにあった。
　頂上ちかくまで車を利用できる。パラポラアンテナなどが数基と、アセビなどが目だつ公園中央には、鉄製の高い展望台が立っていた。そのうえに登ると、須崎港や、平野部に島々のように小山がもりあがっている風景など、思わず「絶景かな、絶景かな」と、声をはなちそうなほどすばらしかった。

 
「マッターホルンが「山の中の山」と呼ばれるなら、アイガー北壁は「壁の中の壁」と言えよう。」　　　　　　　　　　　

ハインリッヒ・ハラー　『新編 白い蜘蛛』

　須崎市の多ノ郷地区と吾井郷地区の間にはさまれた山である。北側に鯛ノ川という集落がみえる。タイノカワヤマ。地形図





　鯛ノ川山は地形図「佐川」の下辺から2cm足らずのところに見えている。登山の日、私はその下の「須崎」を持ってきていなかった。「須崎」の上辺近くには登山口の多ノ郷小学校が記されているはずであるが、それが手元にないのでルートを特定できず、たぶんこうだろうとエンピツで予想線を引いてから気楽に出発した。こんなに低い山である。
　主稜線に出て西にむかう。惑わすように尾根は地図どおりにカーブしていてすぐには間違いに気づかない。ようやくついたと思ったらそこはシダばかりで標石はなかった。先まで行っても同じで、とても2年前に改測が行われたばか りとは思われない。あきらめて引きかえし、尾根からの下降点までかえり、もしもとその先まで行ってみることにした。あった！　何分もたたないうちに見つかったのである。いままでの苦労がウソのようにあっさりと。三角点は土とすこしのシダの広場に頭の欠けた姿で佇んでいた。さきほどの間違いピークからは蟠蛇森がよく見えたが、ここからは虚空蔵山だった。ホッと安心する。見つからずに帰っていたら、その日一日浮かない気分がつづいたことだろう。
　山歩きはこんなことの連続である。だからおもしろい。どんなにきれいな道があって、しっかり道標のある山であっても、迷うときにはやっぱり迷ってしまうもの。自然を相手にする者の宿命ともいえる。

 
「われわれはただ自由に、根深く自然というものに奥深く食い入って自然と親しむということを生活の一必要条件にまでしたいのであります。銅のやかんは水をすぐ沸かしますが、またすぐさめてしまいます。一時の流行にかられてドッと沸騰させたくないのです。おのおのが自由に自然を観賞し、互いに語り合い、筆で発表し合って連絡をとりながら、清らかな山ぶところに抱かれたいのであります。」

松井幹雄『霧の旅』　霧の旅会創立のことども

 
松井幹雄（まついみきお 1897-1933）の「霧の旅の会」は、その当時に生きていなかった者としては想像の域をでないが、登山という人間の行う行為をポピュラーにする大きな役割を果したようである。その部分は下の斎藤氏の文章を読んでいただければよく分かると思う。彼は昭和8年、36歳で腸捻転のため急逝した。彼がさらに長く生きておれば、登山の大衆化はよりスピードを速めたのであろうか。『霧の旅』は遺稿集である。

 
「小島烏水氏はその著書の中で明治三十九年から大正六年あたりまでを「日本アルプスの探検時代」と呼んでいる。「霧の旅会」が誕生した大正八年は、日本の山岳界はその探検時代を脱し、ようやく一般的に登山が親しまれてきたときであるが、後年のように登山が大衆的になるまでにはまだ相当の期間があった（そんな時代である）。当時は登山者の数も少なく、その登山知識もはなはだ低かった。『霧の旅』は登山者からほとんど顧みられなかった低山趣味を提唱し、その普及を計るとともに登山知識の涵養に努めたのである。その感化の大きかったことは当時を知る登山者の認め得るところであろう。」（要約）

松井幹雄『霧の旅』　解説 斎藤一男

　須崎市の山。横浪半島付け根にある。動力船のない時代、浦ノ内湾のもっとも奥の端から手漕ぎ舟で外海に出るには時間がかかったことだろう。ところが、この船越三等点西側の鞍部などの標高は、低いところでは30ｍそこそこ、それに内海と外海との水平距離も500ｍほどしかない。これとて現在田や平地になっている部分が昔は入り江であったのならもっとずっと短くなる。集落の人手も当時は惜しみなく掛けることができたであろうから、舟はおそらくこれを越して出し入れされていたことと思われる。フナコシヤマ。地形図





　この山にはすでに二度来ていた。どこかの山の帰り、気安く「点の記」だけ持って入山して、三角点が見つからず断念。さらにもう一度、ほかの山からの帰途、別のところから入ってまた夕刻、時間切れであきらめた。わずか標高100ｍちょいの山にである。海岸の断崖上に似たような高さのコブが並んでいて、そこからそれぞれ尾根がスカイラインのほうに下りている。あたかもそれはいくつかのマトが横並びになっていて、となりのマトを撃つことはゆるされず、目前のマトに文字どおり正鵠を射たときのみ、命中の歓びが与えられるのに似ている。三度目の失敗はできない、狙いをさだめての挑戦であった。
　ちゃんと地形図を持ち、前回と前々回の間の尾根をえらんだ。ヤブもすくなく登りやすい照葉樹の森。前方の断崖の縁があかるくなり希望をもたせる。そして白い国地院の標柱の頭が見えたときには、ようやく着いたなと思った。大きなヤマモモのそばの、疵のない三角点はケモノのつけたドロで汚れている。西側の頂がたぶん前回の到達点であろうと思い、そこまで行ってみると、すこし下の木の枝にわたしの残してあった目印が見えた。

 
「桑瀬越の上で休んでいると一人の老婆が重そうな荷物を背負って道傍の弟切草を摘みながら登って来た。昨日西条まで行っていたのだと云う。その花をどうするかときくと熱さましによく効くと云う。」

『いしづち　―松高登山史―』笹瓶石槌縦走　昭和21－22年

 
　このことからも、すくなくとも戦後間がないころには、まだ桑瀬峠に伊予側にぬける峠道が残っていたということだろう。

須崎市の山である。法印山トンネルが地下をとおっている。ホウインヤマ、ホウインザン。地形図





　野見湾は風光明媚なことでむかしから知られていた。その野見湾を俯瞰できる最高の位置に法印山はある。
　国土地理院によると、高知県の質量の重心位置は東経133度22分00秒、北緯33度25分16秒にあり、そこは浦の内湾の西端あたりである。だとすれば、そこにちかいこの法印山は、いわば高知県のおへそということになるだろうか。
　期待と不安、半々の気持ちで登った。昔の峠道は途中ではっきりしなくなって、尾根に出るまでは斜面をかき上がるようなところもあったが、そこに出てからはかなり踏まれた道があり、上り下りも思っていたほどではなく歩きやすかった。その上海岸ちかくの山にありがちの密林状の森ではなく、比較的すいていてその点でも幸運だった。今回頂上からは期待どおりの眺望がえられた。湾のむこうには中ノ島や戸島がうつくしく浮かび、須崎湾からその西の山々までのぞまれた。
　おとずれたのは3月下旬、野イチゴの花から小さなスミレの群生、山ツツジ、そしてヤブツバキの花。山道には山桜が白い花びらをはかなげに散らしていた。

 
「陽が西に傾きはじめて、山にはようやく陰影が濃くなってきた午後の景色は、とくにわたくしの好きなものだ。朝の光のもとでも、山は静かに落ち着いてあるべきだが、朝の光は登頂欲で張り切っていたから、景色さえが何となく活動的に見えたことであろう。そういえば午後の景色が静観的、瞑想的であるというのは、激しい意欲から開放され、いまは一介の漂泊者となった登山家が、なにものにもとらわれずに率直にうけ入れた、山の印象といえないだろうか。静観的、瞑想的なのが、山そのものではないだろうか。ただし早朝からの活動がもたらした快い程度の疲労感が、この印象を形づくる際に織りこまれていないとはいいがたい。
　登りと同じ道を下っても、下りは山を楽しめるものである。しかし下りの気分を充分に味わおうと思ったならば、反対側の谷に道を求めるにかぎる。その谷も長いほどよい。一流の谷が選べたらいっそうよい。」　　　　

今西錦司『山と探検』　山を下る

須崎市の山である。ヤサカミネ。地形図





　法院山から縦走した。わるくない山道がつづいている。途中、NTTや高知県のテレビ局などの、アンテナ群の立っている261ｍの頂を通過した。ここまで押岡から車道がきている。各アンテナを通過するたびに方角が一瞬わからなくなるので、そのたびに確認しながら進んだ。急下降して、峠の十字路をこえていけば八坂峰の頂上はちかい。縦走路から右にはずれてひとふんばりすれば到着である。
　三角点の周辺は航空測量のため木々が切り払われていたが、残念ながら野見湾や須崎港の方角の眺望は、すこし刈りひろげればこれ以上ない展望台になると思うのだが、いまはちらちらと見える程度である。
　下降はアンテナのピーク寄りの峠道からはじめたが、これは失敗だった。途中 から非常に急なヤブをこぐことになった。
　車道をあるく帰途に見た、大谷の部落の須賀神社にある根の周囲16ｍという大クスノキは一見の価値があった。

 
「単独登山は山登りのうえでの最高の階段である」　　　　　　　　　

大島亮吉

　須崎市押岡のセメント工場の北東側にある山である。シロヤマ。地形図





　鉄塔管理道にはいって10分もたたないうちに、はや「四国電力押岡支線No７」鉄塔についた。管理道が利用できたのはそこまでである。そこからは急な尾根を登る。板根をがっしりと大地に張り何本にも幹別れしたスダジイなどの大木の間をたどって行った。
　頂上の南東側のピークに出て、いちど下って、さらに狭い尾根を渡っていると、突然目の前が落ちこんでいる。最初は古い峠かと思ったが、それがいくつも連続して眼前にあらわれるに及んで、ようやくそれが堀切であることに気がついた。平坦な頂上広場の手前も深く切れ落ちて、崖状の仕切りになっている。左右が崖のような尾根とあいまって、はっきりとそこが戦国時代の砦であったことが納得された。頂上は案外眺望がひらけている。須崎湾や市街の一部、そ れに法院山から海蔵寺山にかけての山並みが見えていた。眼下には県道を走る車や法院山トンネルの入口などもはっきりと見える。三角点はめちゃめちゃ損傷を受けていた。曇天で肌寒い。ひととおり写真を撮ったり、家に連絡したりしてから下山にかかった。
　帰途、運転席の窓から、畑仕事をしているおばあさんに話しかけ、上の城のことを聞いてみた。城の名は「三本城(みもとじょう)」といい、落城時には城主以下多数の者が切腹して、すぐ下の川は血の色に染まって流れたという。おばあさんも三本姓であった。現在、神田地区にはその姓の家は数戸になったそうだ。明治以後、ほとんどの三本さんは北海道に開拓農家として渡って行ったということであった。